旅游摄影实用指南
旅游摄影实用指南（一）阳光， 夏季，假期… 有些人会在家里安静地渡过。但是对于摄影者来讲，正是外出摄影的好时候。外出的每一天，摄影者会从早到晚的拍摄风光，人物和建筑物，纯粹的铁人三项赛。但是如何在这三项中都获得比较满意的结果呢？我们的这个实用指南的目的就是为您提供必须知道的一些小窍门。
器材篇 (总论)
远行的人总是首先要考虑最基本的问题。如果想长时间拍照的话，必须要考虑器材的重量和携带的问题。摄影包的选择是个人们有经常忽略的问题。无论是尼龙的还是帆布的，硬的还是软的，摄影包的作用有两个：首先是要保护器材，其次是要携带方便。毫无疑问，双肩式的摄影包对携带器材，尤其是很重的器材是很有效的，但是，在拍摄过程中，双肩摄影包却是非常繁琐的。一个单肩包从摄影的操作方面是很好的，但是如果希望携带大镜头或者三脚架的话，却是非常的不方便。如果你去的地方很艰苦，道路崎岖的话，摄影包一定要用内置的海绵分区保护器材。实际上在外出之前准备摄影包的过程和你准备外出旅游用的医疗救济包是一样的：必须要根据你去的地方来考虑。比如说，你去苏格兰拍摄罗科内斯湖的怪物的话， 那么你的闪光灯就有可能不会用上，那么你就不带。
我们把这篇实用指南分为三个部分，根据每个部分的不同要求，我们再具体的提出关于摄影器材方面的建议。这么做的原因是要善意的警告你，每次外出拍摄， 实际上都要仔细的在出发前作好准备。无论你是拍风光，人物还是建筑，你在外拍时，肯定要用现场光来构图。没有必要，也没有可能将你的器材每次外拍都全部带上。精心挑选几个必要的附件，比如闪光灯，带足胶卷（也要根据情况，比如彩色负片，在全世界各地都能找到，但是黑白片或者反转片就不一定了）。
我们强调，在过海关时，胶卷一定要随身携带，要求手验，因为所有的胶片，包括ISO25的，都很容易受X光的污染。过三四次海关X光的检测，你的胶卷就可以称为报废了，尤其是反转片。
（一）旅游风光摄影
外拍风景的首要目的是通过胶片来表现空间的变化。
旅游风光摄影跟花样滑冰有很多类似的地方。花样滑冰有规定动作，旅游风光摄影有不可以不拍的典型景点。这种要求的目的是在同一系列摄影作品里表明地理地域的显著特征。不能认为这个地方人人都拍自己就拍不出自己的感受。花样滑冰有自选动作， 旅游风光摄影里的自选就是你的自由拍摄空间。
旅游风光摄影必须掌握的：
一张比较满意的照片是三个拍摄必须具备条件的结果：第一，要在一个比较有意思的地方；第二，要有比较满意的光线；第三，要找到一个比较满意的拍摄点。这三条中如果有一条没有达到，你的旅游风光摄影就可以称为失败，而照片就只能是旅游家庭纪念性质的了。这就是为什么要尽量去最有特点的地方，而且要么黎明时间去，要么黄昏去的原因。自然，传统的团队旅游对这一点是不能满足的。喜爱旅游风光摄影的人可以中午睡觉，因为早上起的早。而中午的光线则是最差的。但是，千万不能忽略阴天或者雨天的时候，因为往往在这种天气，景点经常有出乎意料的精采场面。
最理想的是在一天不同的时刻或者连续好几天能够反复回到景点。但是这常常是一种奢侈。因为传统的团队旅游是不允许这样的。
有了比较满意的光线并不是一张成功照片的保证。最难的才刚刚开始。如何用这较满意的光线，在一个很小的画幅〔底片〕上表达景点的空间透视是区别一张成功与否照片关键。这也是常常让人看到照片后失望的原因。拍了宏伟、壮观的尼加拉瓜大瀑布，看见照片，自己却在自问：这是我见的那个瀑布吗？
如同绘画，透视是关键。如何在一个双维的空间上表现三维空间的美丽壮观。这就是外拍风景摄影的关键。摄影者的主要问题就是通过视觉方法和摄影工具表现空间的深度。
如果风景地不具备可以作为大小比例的东西，比如图中的树枝的话，我们就要找方法给风景加个前景。前景的用处有几点：首先，给画面一个深度的表现，这样目光就会被前景引导向主要拍摄物体；其次，利用前景可以把景致封闭在双维的画面上，填充画面。最后，前景也可以织造一种对比（色彩或者明暗对比）。拍摄风光要摄影者重新组合，调整空间。而这一过程就是摄影者对该景点的摄影签名。摄影者应该能从景点周围杂乱的环境中找到一种顺序，一种平衡。如果不是这样的话，拍出来的照片就是一个受置于现实的悲惨记录。
从技术角度上讲，要最大限度的使用相机的景深预测。景深预测还是目前最简单，直接的观察从前景到背景清晰区域的手段。但是，就是把光圈缩到最小的情况下，这个清晰区也是只能保证一定的范围。这时候就要改变思路了。因为除了能表现你的镜头质量很好以外，一张从前景到背景全部几乎清晰的照片是最乏味的，丝毫不能表现你的创作。相反，如果说一部分非常清晰的景象有一个比较模糊的前景衬托，别人可以喜欢或者不喜欢，但是至少在这张照片上，你留下了自己的签名， 也就是自己的创意。这就是为什么在风光摄影中，控制清晰区域是非常重要的原因。
在曝光上，天空是经常制造问题的因素。如果天空太亮，有可能天空与地面的光比就比较大。如果这个光比超过3或4光圈的话，你就要选择了：要么一块过亮的天空和一块准确曝光的地面，要么天空准确曝光，而地面曝光不足。在黑白摄影上，这种情况可以通过暗房放大时候的遮挡可以补偿。但是如果是彩色的话，最简单的方法就是用一块渐变灰滤镜来实现。现代的单镜头反光照相机完全可以对渐变灰滤镜进行正确曝光。使用渐变灰滤镜时候一定要注意渐变灰线的位置。如果你的单反相机允许，建议你换个九宫格式样的取景器。有了它，不仅可以保证地平线的平衡，而且可以控制图像中各种组成的比例（别忘记构图三分之一定率！)。追求完美的还会用上三脚架。但是出门在外更要会使用现有手头的东西，比如熄火的汽车顶等。
一定要避免的：
要避免空荡荡的天空。有句话要时刻记住，就是"天空越是晴朗，画面越是平淡"。 晴朗、空荡的天空使景点的特有氛围消失的一干二尽。
中午的光线。在正午平且强烈的光线下，就是最优秀的摄影师用最好的胶卷， 最好的滤镜也拍不出好照片忘记镜头的最大光圈。因为一张成功的风景底片经常是放大到30X40或40X50公分。这种情况下，如果用镜头的最大光圈，照片不仅有四角发暗的可能性，而且光学分辨率也不是最好的。即使是只28毫米2.8光圈的好镜头，如果希望获得最好效果，在使用中也要用小于5.6的光圈。
不是因为有个到300毫米的变焦镜头就过分使用这一焦距。除非有70－200/2.8之类的专业变焦镜头，变焦镜头的成象质量随镜头焦距的增大而降低。
不要过分信赖"风景模式"或"自动曝光模式"。光圈优先是风景式样的最好模式，因为这个模式可以让你自己控制清晰区域的大小。拍摄风光的摄影师要会运用光圈控制景深。
拍风光用什么样的器材
镜头：不可缺少的镜头是28、35、50和135毫米的镜头。辅助镜头可以是20或24、85和200毫米的镜头。鱼眼镜头和300毫米的属于偶尔使用的镜头。
胶卷：对于黑白摄影，AGFA APX25可以提供一种非常细腻的层次和微小的颗粒。KODAK TECHNICAL PAN毫无疑问是最好的，尤其是需要放大到30X40公分的时候。但是，太贵了，而且冲洗时要求比较多。一般的来讲，ILFORD DELTA100和KODAK Tmax 100是非常成熟的风景胶片。反转片里面，FUJI VELVIA50 和KODAK 100 EXTRACOLOR是色彩最饱和的胶片，适合于风景摄影。彩色负片的选择就很多了，比如FUJI SUPERIA ISO 100/200、KODAK ROYAL100/200、AGFA OPTIMA 100/200等。
附件：遮光罩是必备的，还有快门线或者遥控器。滤镜方面UV镜，偏振镜，渐变灰滤镜都是不可少的。烟色渐变滤镜偶尔也可以使用。黑白摄影上，绿色或黄色滤镜比较常用。
摄影包：双肩背摄影包是最适应的了，因为器材比较多，还有三脚架。注意背带的舒适程度。 （二）旅游人像摄影
如果说风光摄影是慢工出细活，好比一个拼图游戏，那么旅游人像摄影就要求快速的反应。无论是抓拍还是要求人物摆出姿势来，拍摄时都要求取景迅速而准确。
旅游人像摄影必须掌握的：
只要是拍人像，我们都不可避免的受自我心理因素的影响。怎么看，怎么拍， 这一过程完全是由自己决定的。有的人是冲动型，有的是比较有耐心：有的会用连拍，象冲锋枪扫射，有的则慢慢的拍一两张；有的会要求人物摆出姿势，有的则耐心地等待合适的人选进入事先选好的背景；有的会用24毫米的贴在人物上拍摄，有的则会躲的很远，用200毫米… 无论如何拍摄，最重要的是自己在一个习惯的，宽松的环境下拍摄。这种宽松的环境也有助于摄影者与拍摄人之间的交流。
为了达到这种宽松的环境，摄影者绝对不可以以一种类似于猎人与猎物的姿态。摄影的眼光要超越形式而发掘拍摄人比较内在的东西。旅游人像照片绝不可以是猎人的猎物。
旅游人像摄影的关键是场面的戏剧性、氛围、光线和布景。因此，旅游人像摄影一定要控制背景。有很多人像照片就是因为背景上多出一个头或者一只手而失败了。当然，在旅游人像抓拍时不可能在1/250秒内全部都控制住。最好的方法是选好布景然后等待。如果发现了一个比较满意的布景，应该根据阳光判断一下曝光，角度；然后慢慢靠近布景；感觉一下布景的氛围。随便拍两张试探下当地人的反应。先拍给儿童拍两张，试探的跟他们聊聊天…让当地人接受自己和自己的照相机。等我们被当地人接受了，这时动作要快，最多拍摄三四张，很少会更多的时候。因为当被拍摄的人感觉你拍的比较多，他就会怀疑你是否是专业摄影的，开始怀疑你要将他的照片派作商业用途。游客的身份使你很容易跟当地人交流，但是也要保持自己不引人注目，同时尊重别人。有时候某些地方很适合拍摄，比如早市，节日，婚礼等；但有的时候最好的建议就是收藏好自己的照相机。
从技术角度上说，首先要掌握取景构图。现代的照相机带有多点自动聚焦功能，它们给取景和构图带来了极大的便利。摄影者不在需要用中心焦点聚焦，然后重新构图了，这节省了不少时间。但是千万不能因此忽略手动聚焦。因为你可以事先预选好场景，聚焦，然后安心地等待有趣的事情出现。往往在这种情况下，自动聚焦是不可以信赖的，而且可能使你错过最好的时机，因为照相机在寻找焦点。比较谨慎的做法是用一只广角镜头，比如28或35毫米的，事先定好光圈速度，聚焦， 然后等比较符合创作意图的人物出现在事先选好的场景。
一定要避免的：
首先要忘记增距镜，不要乱用变焦镜头尤其是长焦端。因为一张好的纪实人像作品常常是在摄影者参与被摄折的活动中获得的。大光圈，长焦距不是使被摄者从背景中突出的最好方法。最好的方法是选好角度和良好的构图。
除非你是喜欢模糊，否则快门速度不要低于1/125秒。比如一个正在活动的人物，他的距离离你只有2米的话，照相机的速度必须是在1/500秒左右才可以获得很清晰的图像。快门速度的大小取决于你跟拍摄人物的距离和他/她移动的速度。
不要去偷照片，别躲藏。你喜欢别人用一个长焦镜头瞄准你吗？靠近拍摄体， 最初的拘谨很快就会打破的，尤其是几分钟后别人忘记你手里的照相机。事实上， 只有摄影初学者才会认为别人看不见他在拍摄。这种情况在城市里非常容易见到， 在乡村时，跟当地人先打个招呼，彼此熟悉起来是出好作品的关键。
不要过分信赖自动聚焦！在拍摄人像时，聚焦点一定要在眼睛上。
拍旅游人像用什么样的器材
镜头：不可缺少的镜头是28、35、50和135毫米的镜头。辅助镜头可以是20或24、85和200毫米的镜头。自动聚焦的变焦镜头也偶然会有很大的用场。
胶卷：对于黑白摄影来讲就很简单了，直接使用ISO400的胶片就可以了。 KODAK Tri X和ILFORD的HP5＋是我们推荐的。虽然没有T MAX或DELTA的颗粒细腻， 但是使用起来宽容度比较大，冲洗也不是太讲究。反转片里面，如果是专业片，就用FUJI PROVIA 100F和KODAK 100 SW。再加上几个FUJI的100－1000或者KODAK E200作为在室内或光线比较差的地方拍摄时使用。业余胶卷里面FUJI SENSIA II或者KODAK ELITE都是相当好的选择。彩色负片的选择很多，我们仅建议至少使用ISO 200以上的片子，加上几个ISO800的就可以了。
附件：闪光灯是非常有用的器材。如果有的话在带上宝丽来一次性像机。如果你有子女的话，带上几张他们的照片。这些照片跟宝丽来一次性照片都会帮助你跟当地人搞好关系的。
摄影包：单肩摄影包比较适用，但是拿取东西要容易。否则一件不太引人注目的摄影背心就可以了。千万不要过分追求专业的外表，因为很不容易跟当地人交流。当游客挺好的。 （三）旅游文物古迹摄影
无论到敦隍，到吴哥窟，到巴黎还是到纽约，这些充满了游客的地方总是有不少文物古迹的。除了有旅游纪念照以外，也许也会有好的摄影作品出现。
旅游文物古迹摄影必须掌握的：
第一要点就是要适应当地环境和光线。根据不同的地点，这些文物古迹也许是敞开的或者封闭的，不同的地理环境也许可以让你躲开大量的游客，找到几个好的视点。
在封闭式的场所（10到18点开放的)，你根本不可能去考虑早上日出或者夕阳时分的光线。在这种情况下，你要找最强烈的，最白的光线。然后根据它来运用光线的散射或者折射。这是拍摄庙宇的回廊，走廊等地的最好光线。事实上拍摄一个被人遗忘在小角落的小雕像要比拍摄一个充满游客的而且是光线不好的大建筑物更容易出照片。因此要学会逆向游览，去发现那些自动傻瓜相机照顾不到的地方。
在开放式场所，你的拍摄环境会好多了。你可以走出传统的旅游线路，寻找好的拍摄点。不要满足于显而易见的东西。如果可能的话，站在高处，远离文物古迹；换用不同焦距的镜头；既拍特写也拍全景。根据镜头的使用，一个景点会有不同的效果。有可能是很宏伟的，也可能是很一般；有可能是很出乎意料，也可能是让人失望的。
在画面构图上，最主要的是突出景点的特色，但是又不掉如风景明信片的陷井。在景点周围贩卖明信片的小贩们会给你很大的帮助。看看明信片上景点的构图、光线、视点或前景等等会给你不少提示的。这样做不是让你拍的跟明信片那样，而是借助拍摄明信片的摄影人的经验避免拍的类似照片。在此基础上根据光线，你的拍摄风格，你的器材等，找出你的视点来。
跟旅游风光摄影一样，如何控制清晰区域(景深)是关键。我们还是建议你自己确定光圈，使用光圈优先而不是自动程序曝光。实际上拍摄古迹的最大问题是如何保证线面不变形的问题。如果拍摄距离不允许的话，很难保证建筑物的线面不变形。从光学角度上来讲，解决这一问题的方法是所谓的光学移轴镜头。但是过高的价格使他们不是每人买得起。同时除非拍摄建筑是你的专业，这样的镜头也不常用。一个值得可行的方法是提高拍摄的角度。如果可能的话，站在小凳子或者梯子上。这点高度就应该可以让你在众多的游客之上拍摄，而最主要的是高点可以最大限度的保证建筑物线面不是过度的变形。
一定要避免的：
小心建筑物白色或金色的表面。这些表面会错误的引导照相机的测光系统。如同逆光摄影，你很可能获得一张曝光不足的照片。使用照相机的曝光补偿或者找一个比较正常的表面或者你的手背来测光。如果你用反转片的化，这一点要特别注意。
小心渐变滤镜和偏振镜。不要过度的使用这两种镜片。因为除非是刻意的，否则建筑物的顶部跟底部不同的颜色是很难令人接受的。同样，偏振镜会使建筑物发暗，失去其特有的光彩。但是在黑白摄影上，一个黄/绿色镜片倒是很有用处的， 因为它使天空更有层次，变暗，使建筑物突出。
忘记照相机内置闪光灯，因为其指数通常比较小，对建筑物来讲没有作用。如果真的需要，一个大指数的会更有用。
拍文物古迹用什么样的器材
镜头：不可缺少的镜头是28、35和70－200毫米的镜头。辅助镜头可以是20或24、85和135毫米的镜头。最理想的是移轴镜头。
胶卷：对于黑白摄影来 KODAK T MAX100或ILFORD DELTA100的颗粒细腻。反转片里面，FUJI SENSIA II或者KODAK ELITE色彩还原比较好，都是相当好的选择。 彩色负片的选择很多。我们仅建议找个好的冲洗店。
附件：镜头的遮光罩不可避免的。水平仪也最好有一个。一个小的三脚架和一个测光表。
摄影包：双肩摄影包比较适用，可以装更多的东西。 不同天气状况的摄影技巧（上）
我们无论是为杂志执行拍摄任务，为文件拍摄资料或者记录一次渡假旅行，我们都想为所有情况做好准备－从拍摄一场足球赛到制作一幅祖父90大寿的肖像；从拍摄埃及的大金字塔到记录婴儿迈出的人生第一步。在这一章里，我们将要讨论如何把第二章学到的技术知识和审美提示应用到现实情况之中。
如果你知道自己将要面对特殊的场景，查阅一下相关的章节－假如你要到比如大峡谷旅行的话，看一下关于风景的提示。还可以查阅一下其它摄影书籍和杂志上的内容，看其它摄影者在相同或者类似主题情况下是如何拍摄的。仔细思索－并且牢记在心－他们是如何成功地表现效果的。就象画匠学习大师的作品，我们可以从其他人身上学到许多东西。
天气
摄影者喜爱戏剧性的天气。雨，雪，雾，风暴天空－利用天气可以使照片增色并且帮助你传达出一种情绪或者心情。湿漉漉反射着霓虹灯光的街道与在阳光普照下看上去迥异，而且迷雾笼罩的废弃房屋会比晴朗日子里更具气氛。尝试在不同天气状况下拍摄你家附近的景物并且比较每一张影像传达的情调。
雨
当在雨中拍摄时，找一处有遮掩的地方（比如门廊）。使用雨伞或者用塑料袋简单地包裹好你的相机，并为镜头留个洞，因为水可以损害你的器材。留意落在你镜头或者滤光镜上的雨珠，并且要经常把它们擦干净。
凝固它还是虚化它
为了在半空中凝固雨滴，使用1/125或者更高的快门速度。1/60秒时雨滴会出现拉长现象并且在你降低快门速度时表现更明显。如果是在暗淡背景的衬托下最好突出雨滴，但假如没有可能的话，尝试在画面中包含另一个清楚物体表明正在下雨---比如，打伞的人或者水滴落在水坑里。
提示：
如果你拍摄城市时正在下雨或者刚开始下雨，走出去－白花花的街道会为你的照片添色许多。
雨的效果
搞清楚雨水是怎样影响你的画面的。树叶会发亮并且迎风的树干会因为潮湿而变得暗淡，使得树林变得更具戏剧性。一个农夫可以微笑着站在田里看着这场及时雨，但赶时间的生意人脸上可能一脸不高兴。
图1：在埃塞俄比亚的一个火车站，雨水并没能阻止这位妇女极力把货物出售给过往的旅客。高速快门凝固了雨滴并且使得它几乎看不见。1/60秒的快门速度令雨滴恰好模糊地显现在火车车厢暗淡的背景上而且对于人物主体又足够快。
图2：同样一张画面，同样的曝光，不同的效果。1/60秒的快门速度几乎凝固了左图中的雪花，1/15秒时可使雪花拉长。在调节自己相机正确曝光的光圈档和快门速度组合之前思考一下你想要得到哪一种效果。 不同天气状况的摄影技巧（下）
雪
冰雪，象沙滩一样，可以欺骗测光表：明亮的白色导致欠曝－因为－不要忘记－测光表自18%灰度获得读数。最容易的补偿方式是从灰卡或者景色中你知道是中间的色调上获取读数。确保它是在你主体同样的光线下并且测光表并不是从明亮的背景上获取读数。如果是重要的拍摄，就采用包围曝光。
假如你拍摄许多张同一景色的照片，而且你已经确定自己的测光表欠曝多少的话，你可以把曝光补偿转盘设置在自动补偿上。如果你的相机没有这样的转盘，你可以改变ISO值以“欺骗”测光表。举个例子，假若你使用ISO 200胶片测光表读数为F/16在1/250秒的话。自灰卡你得到F/11在1/250秒读数。只需改变ISO值至100来补偿一档。（记住，减半ISO值加倍所需到达胶片的光量。）不要忘记在拍摄后转换回原来的设置。
假如是晴天的话，在清晨或者黄昏时分出来。低角度的阳光使得雪地比日间显现出更多的细节和质感。避免阳光从你身后直射时拍摄。从雪地直接反射进你镜头的光线通常会带给你白茫茫一片的效果。
假如你拍摄运动的话－滑雪者或是滑雪橇者－查看一下运动章节的细节内容，了解如何凝固运动或者抓拍。
在非常寒冷的条件下，要极力保持相机电池有效工作的温度。我通常把相机放在自己的夹克里，拍摄时再拿出来，然后在朝下有一个地方移动时再放回去。还要记住，皮肤会与极冷的金属沾粘，因此事先要把任何接触表面用胶带粘好。（不要忘记自己鼻子与相机接触的那个点。）
当你在非常寒冷的日子里回到室内时不要忘记冷凝现象。当你还在寒冷环境中时就把相机用塑料袋封好，然后在你回到设有暖气设备的房间里时暖和一下相机后再打开塑料袋。
找寻那些真正说明“寒冷”的细节：一只蜷缩在羽毛中的小鸟，只是从鲜艳羽绒大衣里露出眼睛的孩子，两个人说话时悬在空气中的哈气，胡子上的冰。
提示：
使用闪光灯拍摄落雪时要加倍小心。闪光只会照射最近的雪花而不照亮其余部分。
雾霾
悬挂在雾气中的轮船，漂浮在百合池塘上的雾霾－水汽可以产生一幅非常令人共鸣的画面。象雪地一样，雾气也可以欺骗你的测光表和闪光灯。有些雾气可能是完美的中间灰调或者其稀薄程度无关紧要，而有些却有可能近乎于白色。为了确保正确曝光，从拍摄主体上获取曝光读数，或者，假若你可以接近的话，从灰卡上获得。在浓雾环境下，你的闪光灯光可能被水体颗粒反射掉而且无法到达你的主体，就象汽车大灯有时只会照亮雾气而无法照明道路时的情况一样。
如果雾气太浓的话，用干净的塑料袋简单地包裹好你的相机。留意凝结在镜头上的雾汽。
当外面雾气茫茫时，不要被其暗淡的光线吓跑－弥漫的光线对于某些情绪类型的照片非常理想。
风暴天空
当我看到戏剧性的风暴天空时，我到处奔跑试图发现其前景中的某些兴趣点。戏剧性的天空创造出你无法从其它场景中得到的感觉，正如古典画家表现出的那样。
如果你拍摄穿透云层的几屡阳光，留心不要从光柱处获取测光表读数，因为你想让它明亮。这一点同样适用于撞击礁石时迸发的白色浪花泡沫。记住，如果天空太阴暗的话，测光表会过曝。
图3：高速快门和适当光圈的正确组合凝固了这群滑雪橇者的运动并且把雪地记录为鲜明的白色。在满眼白雪的景色中相机的测光表通常会低曝，所以要从灰卡上获取读数或者修正相机的测光表读数以补偿明亮的白雪。
图4：迷雾为长江笼罩上了神秘的气氛，雾气的稀薄程度使得胶片能够抓住一些船上的细节。明亮日光下的同一场景会令人产生完全不同的感受。
图5：聚集的乌云给这一风景增添了晴朗蓝天所缺乏的先兆和深奥的气氛。假如你想看到风暴天空的话，出行时带着相机。假如开始下雨的话，记着从屋檐或者雨伞下拍摄以便保护自己的相机。 拍好日出日落的十条经验
一、准备：选合适的地点，合适的时间，使用合适的设备拍摄日出和日落。大家都知道太阳东升西落，并从左向右地穿过天空。当你事先考虑好想拍出一定效果，例如你想利用一块需出地面的岩石作为前景，但太阳不是正好落到它的后面；太阳会移到右边并可能错过这块石头，如果你的目的是当阳光洒落投射到这些岩石上时拍摄它，你必须抢先移到左边以便拍到理想的画面。
二、合适的季节：拍摄日出和日落的最佳季节是春、秋两季。这两季比夏天的日出晚，日落早，对拍摄有利，在春秋云层较多，可增加拍摄
的效果。
三、云：云在拍摄中是自然的反光物体，它能传播太阳的红光，从而不断变化着作品的相同。云彩也可以作为作拍摄的主要题材。但要注意观察当云遮住落日时出现的情况；光线会从云后四处射做一从而使照片增加极为动人的效果。当太困核近运的起绿时，云会出现一条亮跟呢样的景色也是非常适合拍摄的。要注意观察，当太阳逐渐从这个亮边中间出现时，要抓拍。
四、倒影：拍摄水面倒影会使日出和日落的照片增色，平静的海面或湖面能反映天空中的景物。呈现出如镜中一样的影象，而拂过水面的微风总是会扰动这种倒影。在水面上留下条更加耀眼的光线，并从地平线到画面的前景之间勾画出一条光裕。当太阳渐渐下落时，这条光路会延伸到你的眼前。
五、因先。直接对着太阳，曝光读数总是不准。这 艾比湖晨曲 张绪权 摄
样会导致画面上只有太阳，而其余部分却曝光不足。有
两种方法能帮你确定合适的曝光读数。一种是先让太阳处于取景器内的三个不同的位置上，然后取这三个曝光读数的平均值。另一种方法是，直接采用你头顶上空拍摄时的曝光读数。拍日出和日落，使用不同的曝光会产生不同的拍摄效果，因此可选评曝光读数的上下各拍一摄一次（增加一档和缩小一挡人）。
六、镜头：用任何镜头都能拍摄日落。但如果太阳本身就是画面主题，要尽可能的使用长焦距。在标准的35毫米画面上，太阳只是焦距的1／100。如果是50毫米的标准镜头，太阳的大小仅仅是0．5毫米，用200毫米的镜头．太阳的大小为2毫米，用400毫米镜头，太阳为4毫米。 一旦太阳开始下落，光线的亮度将明显下降，很快就需要你使用慢速度，用手托举着长焦镜头，很不稳定。因此，当你拍摄太阳时，要准备一付三脚架。
七、光圈；当日落是作品的主题时，你应该更重视控制光圈的大小。用小光圈能使太阳呈现星星状的效果，光圈越小，这种效果就越好。
八、眩光：直接拍摄太阳，会在镜头内产生脸光，从而使画面的反差严重失调，同时会产生入射光线被镜头表面反射到胶片上而形成光斑线条。高质量的遮光罩有助于限制眩光，同时
使用最小光圈可减少这些光斑。反差失调应绝对避免，但
由于镜头表面反射所引起的光斑线条可作为作品的构图组成部分。 使用单镜头反光相机，会有这种光班效果，但使用其他相机比较容易出现误差和毛病。
九、色彩的安排：当太阳在空中渐渐下落时，色温减低，形成暖色调。早在肉眼看到太阳呈红色之前，它已经开始呈深黄色，然后是桔黄色，最后在胶片上呈红色。这种效果会使画面增色，然而很少会有摄影家，能想起来改变一下实质上是错误的色调。对于要拍摄真实场景的摄影家来说
夕阳鹤影 谷学忠 摄 82A浅蓝色滤镜能去掉日出和日落照片中温暖热烈的色调。
十、注意保护你的眼睛：当太阳接近地平线时，透过取景器去观察，一般来说是安全的。太阳在空中越高就越亮，这时直接观察太阳就越危险，尤其是用长距镜头观察更是如此。为安全起见可用一段跑光或是冲黑了的胶片（一段35毫米长的小胶片就很理想）把它贴在取景器上，你就能观察太阳并确定最佳构图。 夜景摄影技巧
你想寻找摄影机会吗?除了那些能产生迷人影像的白天之外，你可能偶尔会听说一些摄影师利用日落的余辉或日出前的霞光拍摄--大约有30分钟的时间，可有多少时候你听到关于摄影师利用另外9到10个小时去拍摄神奇的室外夜景呢?这真是个遗憾，缺乏想象力将是从事摄影师工作最致命的弱点。
对于夜景摄影，每一次拍摄都需要周密的策划，因为通常直到底片冲洗出来之后，我们才会看到拍摄结果，所以我们不得不事先构思要拍摄的照片，然后设计一种达到这个目的的拍摄方案。想一想，要是我们把相机快门打开10个钟头会发生什么情况呢?假如给前景足够的照明，而使天空中的余辉保留原有的光线效果，眼前的景象又会怎样呢?
器材
一付结实的三脚架是首要的。我使用曼富图三脚架，另外把一个勘探用的三脚架修改了一下做摄影用。快门线也是必须的，而且别忘了带闪光灯，我认为那种小型神光牌闪光灯很棒，它使用两节5号电池(与我的相机和电子闪光灯里用的一样)，放在口袋里或摄影包里很方便。此外，还有一件随时会用得上的东西是笔记本，可以用它记录你所经历的一切。
磁性指南针很有用，因为假如你想拍到星星绕着北极或南极运行的整个轨迹，指南针会便于你在天黑之前设计好你的照片。
我用聚光灯或电子闪光灯照明被摄体，至于选择哪一种，则根据被摄体的体积大小来决定。
我的大多数夜景照片是用广角镜头拍摄的--35毫米相机配24毫米镜头，6×6厘米画幅相机配40毫米镜头，偶尔，我也会用35毫米相机配50毫米镜头，6×6厘米画幅相机配80毫米或150毫米镜头。
胶片
胶片的选择随个人的喜好而定，短时间曝光使用通常用的胶片就可以了，对于长时间曝光，也许可以试着用一些其它类型的胶片。
我所有的夜景照片都是使用日光型反转片拍摄的，对于这种胶片来说，使用电子闪光灯可以达到很好的色彩还原，而使用聚光灯会有一些偏黄，对于我的许多拍摄主体来说，这不是个问题--石头不会在意这种偏色。不过，有时我也在聚光灯前加一块浅蓝色的明胶片。这样可以使闪光更接近于白光，不过会损失约1/3级的光量。不妨一试
余辉：太阳刚落山的时候，夕阳余辉看上去并不怎么壮观，但是它的美丽与辉煌会逐渐展现出来。随后它会迅速消失在黑暗之中，此时拍的照片几乎没有阴影(天空的大部分就如同一个巨大的灯箱)，并且显现出一种暖色调(因为天空此时通常是桔红色的)。 也许一个不算太长的望远镜头此时会很有用。这样，可以把更多的灿烂余辉纳入镜头，同时可以使黑色的天空少一些。前景中的物体可以拍成剪影或用人造光照亮。如果你决定照亮前景，那么动作一定要快，这样背景中的余辉才不会曝光过度。以上这些建议同样适于拍摄落日。
照亮前景：如果你需要更多的时间来照亮前景，不妨试一下二次曝光。把相机放在一个结实的三脚架上，第一次按照夕阳正确曝光，当晚上天足够黑之后，打开相机定时曝光，同时用聚光灯照亮主体直到足够为止。两次曝光之间，在进行第二次曝光时，当你把快门速度调到B门时，一定要小心，不要移动相机。
月光：月亮从圆到缺的每一刻你都可以很容易地拍到照片。满月照亮大地之时，我使用ISO 100的胶片、f/4、15-60分钟曝光。(此时月亮是作为主要光源，而不是构图的一部分)。 注意相机的放置方向，月亮有可能在曝光过程中移到相机前方，这样极不利于拍摄，所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入镜头，将会造成光斑。
月光，加上闪光灯或聚光灯，同样也能被用来控制前景与背景之间的反差。如果你用人造光照亮前景物体，并且曝光正确，底片的背景(仅被月光照亮)密度将随着曝光时间的长短而变化。
月光也可以作为光源，在某些情况下，人们不会怀疑照片是在晚上拍的。月光是太阳照在月球表面上的反光，它与正午时的光线颜色并不完全相同，但是区别细小。
人们常看到后来加上一轮明月的风景照，你也可以加上不止一个月亮来阐明月亮是怎样升起的。为了达到这个目的，我用多次曝光技术拍摄画面的基本组成部分或前景。它可以是一块崖石，要使它曝光不足，大约使用比日落时低一挡的光圈。天黑之后，把相机装在三脚架上，给画面再加上月亮。注意仔细确定好月亮的位置，这样不致于使月亮落在某一前景细节上端。要把多个月亮纳入一张底片，曝光必须至少要以2 1/4分钟为间隔，否则月亮会重叠在一起。我发现5-6分钟是最佳的曝光间隔。满月之时，我用f/8、1/125秒(ISO 100)拍摄，每6分钟为影像加一个月亮。
星迹：我拍的另一种夜景照片是用人造光照亮前景，然后打开快门曝光10小时，这意味着天空不是漆黑一片，而是在照片空白处布满星星的轨迹。 这么长时间的曝光只能在新月的时候尝试，以避免曝光过度，同时使天空和星星的轨迹保持很好的反差。光圈设定在f/5.6-f/2.8之间效果最好，前景的照明则根据选择的光圈来计算。
用光技巧
对于树、小石头这类被摄体，用电子闪光灯照明很有效，而照亮大的被摄体则需要12伏、100W的手持照明设备，靠一个便携式、完全密封的摩托车用电池供电，这样，闪光可以逐渐照亮被摄体，整个过程可以自行掌握，从1分钟到1小时都可以。
使用电子闪光灯时，我不是把闪光灯装在相机上，因为这样太黑了，我围绕着被摄物体采用1到2次闪光，从不同角度勾勒出被摄体的轮廓。通常把被摄体的一面作为重要部分，运用较多的光照明。这样拍出的被摄体具有立体感，而不会因为从相机位置打闪光而造成的平淡效果。
当你进行闪光时，你可以藏在树、岩石或其它物体后面。这是确保你的身影不会出现在镜头之中的最可靠的办法。要在白天支好相机，找出你想要照亮的被摄体的位置，用石块、棍子或其它明显的东西作标记，并确定在每一位置需要打光的次数。
一般情况下，闪光灯的指数都是根据室内条件设计的，在室外并不准确。在户外，我通常把光圈开大1 1/2级，弥补因为没有墙壁、天花板的反光造成的损失，而且像石头建筑物这样的被摄体通常光线都比较暗。
当你想在晚上给树打闪光时，总会出现一些问题，所以必须在几乎没有风的晚上才可以用闪光灯，否则树叶和树枝位置在每一次闪光中都会略有变动。为了完全照亮整个
树冠，还需要一些额外的闪光，以一棵小树为例：从左边对准树干闪光(焦距设在50毫米)，对准树冠闪光2次(焦距设在85毫米)，从右边对准树干闪光2次(50毫米)，对准树冠闪光3次(85毫米)。
问题
露水和雾实在是麻烦事，可是在有些地方它们并不常见，我发现它们大体上可以预见并可以避免。万一有露水的话，用薄塑料袋将相机罩起来是个办法，要是露水凝在镜头上，影像则会逐渐消失。
对于夜景摄影来说，选择半干旱地区比较适合。你能很容易找到合适的拍摄点，在那里支好相机待天黑后拍摄。
假如你准备用长时间曝光拍摄星迹，洁净的空气是首要的条件。找一块远离尘土、雾和城市灯光造成各种污染的地方，寻找一处真正没有飞机经过的天空。假如在曝光过程中有飞机经过相机视场，将会在底片上产生一条令人沮丧的线条。卫星和陨星也可能会在照片中产生光纹。对于陨星你毫无办法，而在晚上天很黑时再等上一两个小时，卫星倒可以避免。 要是人们不知道你在干什么，于是就有人可能会拿着手电好奇地在你的相机前面转来转去。这样会给你的拍摄带来麻烦，对此，你要有所防备。 起初你可能认为倒易律失效是个问题，其实不然，你通常可以根据在同样条件下你曾使用过的光照情况来拍摄。记得前面我提过要准备那个笔记本吗?
最后的提示
天亮时就支好相机，到晚上拍摄时就比较容易构图。假如你的三脚架不够结实，试试下面的建议：在支架中心下坠一些重的东西(如石头或沙袋)，在三脚架的支脚处压些石头或用帐蓬钉固定支脚。
在摄影包里装一些橡皮筋，可以在曝光过程中把相机背带、快门线绑到三脚架上，以免它们在风中飘荡。 不要忘了取下镜头盖。对于使用单镜头反光相机的人来说，这听起来很奇怪，但原因很简单：通常在仍有光线时我们就支好相机，进行一系列准备工作：确保水平，取景构图，待一切都到位之后，合上镜头盖，等待天黑。天黑时我们开始拍摄，因为这时光线太暗根本无法观察取景，所以我们也不会再去取景，那么你很有可能会忘了摘下镜头盖。这就是你必须养成在开始曝光之前取下镜头盖的习惯的原因。
一旦你在日落后开始拍照，你很快会有其它的拍摄主意，那么最后，我希望你能通过实现这些想法获得更多的快乐，拍到更有趣的照片。 运动物体的拍摄
有时，当能使底片曝光正确的最高快门速度仍无法"抓住"物体的动作时，就必须在曝光上另行考虑。假如二者悬殊太大，是无法拍出好照片来的。事实上，那些清晰度极高的纪实性照片，反而常常会破坏运动感。从艺术角度讲，影象的轻微模糊往往更加富有真实感。因此，摄影者必须根据所要求的效果来决定自己的清晰标准。
使用的快门速度决定于影象在相机焦平面上的移动速度。物体的运动速度一般都能很方便地用哩/小时估计出来。因为模糊圈的计算是以英寸的分数为单位，而快门速度是以秒的分数为单位，所以为便于比较，上述的速度单位必须换算成英寸／秒单位。物体移动和影象移动的速度比与两者体积的大小比是一致的。所以距离加倍时，曝光量也可以相应地加倍，而不致有更大的线性位移。
物体大小 X 镜头焦距
------------------==影象大小
物体距离 - 镜头焦距
这样，如用一个焦距为6英寸的镜头，在50英尺距离上拍摄一个身高6英尺的人，正以每小时3哩的速度，朝着与相机成直角的方向走动时：
72 X 6 432
------==----＝0．727时
600－6 594
=影象大小
影象与物体的比率为l比99。因为物体以每秒52.8英寸速度运动，影象则相应以每秒0.53英寸速度移动。近似计算，物体每秒位移50英寸，影象则每秒位移大约二分之一英寸。也就是说，在1／53秒内，影象位移1/100英寸，用于接触印相，这样的快门速度所提供的被摄者身体的清晰度是可以接受的。但要考虑到这样的事实即当被摄者整个身体以每小时3哩的速度前进时，他的双脚是交替动作的。因此双脚的移动速度约为整个身体运动速度的二倍。其它许多运动物体的一些特殊部位也都是这样的。比如一匹马在奔驰时，马蹄比马腿的动作要快得多。在用负片放大照片时，还必须把由此而造成的清晰度的损失考虑在内。
为了快速计算出物体位移的数值，可以通过以下方法求出近似值，用物体的运动速度（单位为哩/小时）乘上20，将其得数再乘上快门速度的秒数，即：
物体运动速度（哩／小时）X 20 X 快门速度=物体位移值
在前面所举的例子中，位移值可计算如下：
3 X 20 X 1/50＝60/50＝1.20英寸
与前面的计算对照，较为精确的计算为1．06英寸
某公司推荐用下述简单方法来求得快门速度：
物体距离（英寸〕
------------------------------------
运动速度（码/小时） X 镜头焦距（英寸）
用此法计算上例：
600 600 1
---------==---------==----秒
5280 X 6 31680 53
上述计算都是假定这样一种条件，即物体运动方向与镜头光轴成直角。假如物体的运动方向是朝着相机而来或背离相机而去的话，影象的位移则大都只限于大小的改变，此时可用相当于原来三分之一的快门速度，如果运动方向是与镜头光轴成45度角的话，则应用三分之二的快门速度。依此可以类推出运动方向成其它角度时所需要的快门速度。
因为影象的实际位移取决于它的相对大小，也就是说，取决于所用的镜头焦距和物体的距离。为方便起见，可以将这两个因素结合起来，即以镜头焦距的倍数来估计物体的距离，如附表所示，它是按1/250时的模糊圈计算出来的。
快门刻度盘上所示快门速度的精确程度有很大出入，所以任何具体快门在任何刻度上"抓住"物体动态的效率都必须经过反复试验才能确定，附表提供了一些试验数值。
可以从移动着的车辆上拍摄照片，快门速度和在相同距离的一个固定位置上拍摄该车辆时所用的一样。当被摄物运动得太快以至无法使任何现有的快门速度来"抓住"它们的动态的时候，不妨顺着物体的运动方向转动相机进行拍摄。通过实践，可以获得背景模糊而运动物体足够清晰的影象效果，这种效果常常给人以非常真实的感觉。
与相机光轴成直角运动的物体 哩/小时 以镜头焦距的倍数计算距离
50 100 500
行人 3 1/300 1/150 1/30
走动的马 4 1/400 1/200 1/40
跑动的马 9 1/1000 1/500 1/100
船和非机动车辆 10 1/900 1/450 1/90
奔驰的马 20 1/200 1/1000 1/200
赛马 30 1/300 1/1500 1/300
火车和汽车 30 1/250 1/1250 1/250
火车和汽车 60 1/500 1/2500 1/500
游戏和轻松的运动 1/1000 1/500 1/100
竞走、跳跃和激烈的运动 1/2000 1/1000 1/200
跳水 1/1000 1/500 1/100 后帘同步与夜景慢门闪光拍摄
[sun深蓝]：问几个问题。鞠躬！
现有器材EOS50E 28-105,
1、自选功能C06可设第二快门帘同步请问什么是第二快门帘同步，什么时候用得上。说明书上没有写。
2、前天出去玩，晚上在室外拍的照片洗出后背景一片灰蒙蒙的。我用的是P档加内置灯。请问如何拍效果会更好，是不是必须有外置闪灯配合。等待各位指点:-)
[Fan]:后帘同步与夜景慢门闪光拍摄...
先解释一下何为后帘同步（即你写的--第二快门帘同步）。
一般的135单镜头反光相机的快门都有两个快门帘幕，第一快门帘幕和第二快门帘幕。（也称为前帘和后帘）.
基本的动作程序为∶按下快门-->前帘开放-->胶片感光-->后帘关闭。
现在一般相机的快门开放时间为∶30秒～1/2000秒或1/4000秒，顶级机身可以达到最高/8000秒的快门速度（美能达甚至有可以达到1/12000秒快门速度的机身）。
前帘同步和后帘同步的区别是∶
前帘同步∶第一快门帘幕开放之后的那一瞬间，闪光灯发光。
后帘同步∶第二快门帘幕关闭之前的一瞬间，闪光灯发光。
在快速或高速闪光同步，以及拍摄相对静止的被摄体（建筑物、停止中的车辆、山、原野或庭园的远景等）时，两者间的区别并不明显。
而在慢速或长时间曝光模式，或者拍摄活动相对有运动倾向以及活动被摄体（人、运动中的车辆、动物、体育和舞蹈题材等）时，使用不同的闪光同步模式，则会得到效果完全不同的图像。
尤其是在低照度的环境时尤为明显。
比方说，在傍晚或低照度环境里，使用标准镜头以下或广角镜头拍摄一个人骑自行车斜方向迎面而来的画面，相机固定在三脚架上，保持拍摄角度和画面不变，使用1/8秒或1/4秒的快门速度，后帘闪光同步模式，将会得到一张在被摄主体后面有拖影而被摄主体清晰的照片。
原理是∶当快门开放时，闪光灯并没有发光，那么此时的被摄体处于曝光不足状态（当然，如果过分低的照度将不会在胶片上留下影像），但胶片仍然能记录下曝光不足的影像，同时被摄体在运动状态中，因此在胶片上被记录下的是一个拖影。
当1/4秒或1/8的时间到了之前，也就是快门将要关闭的前一瞬间（具体时间数据我没有），闪光灯发光，然后快门关闭。
此时，由于闪光灯的光，使得被摄体在胶片上留下了一个清晰的，曝光足够的影像，而之后快门立刻就关闭了，因此在这串拖影的最后点，是一个清晰的由闪光灯照亮的被摄体。看上去的效果是一张带有动感、速度感的照片。
简单的说，后帘同步的功能是∶
可以在慢速快门下，将被摄体最后的影像凝固在胶片上。
接着谈谈为何拍摄夜景时，背景是灰蒙蒙的一篇，以及是否需要外置闪光灯。
当被摄体距离相机不是很远（5m以内），不必非要使用外置闪光灯。
问题出在使用P档。
因为在P档时，当打开内置闪光灯，相机就变成了闪光拍摄模式。
在闪光拍摄模式里，相机主要是判断闪光灯的发光量是否足够，曝光是否准确。而环境光则被置之不顾了。
也就造成了环境曝光严重不足。
解决的方法是∶使用Tv档，快门速度调至1/30以下（当然要看使用多长的焦距和自己能端稳相机到哪一档快门速度来定。使用三脚架是最理想的方法），打开内置闪光灯，此时相机的拍摄数据组合显示处会告诉你曝光不足，但可以置之不理。
这样的方法在一般的拍摄环境里都不会有什么问题。（特殊光线环境因没有具体示例和数据，无法具体说明）。
因为闪光灯会自动调节输出光量，保证你的照片曝光准确。（某个机型的内置闪光灯或者某个机型加某个型号的外置闪光灯会出现过曝现象等等，不在这个讨论范围之内）
多思考，多实践，多做拍摄记录，多做拍后自我反省，多用心地看别人的好作品----提高自己拍摄水平的必经之路！ 如何正确选择嚗光
测光表和自动相机的问世，使得正确抉择曝光的过程变得越来越简单和方便。测光表能量度照射到被摄物上的光线强弱，并将其读数展示为光圈与快门速度。测光表基本上可分为入射式和反射式两类。
入射式测光表测量直接投射到被摄物上的光量，使用十分方便，只要将测光表放在被摄物前面，并将表的半透明半球体对着相机的镜头，然后便可根据指示曝光。入射式测光表的最大缺点，是它无法测出主体反射出来的光量，而作用在胶卷上的主要光量，却正是这一部分。此外，使用这种测光表,有时摄影者不可能接近主体进行测光，有时要兼顾多个主体，而其中——些又是处于阴影之中的，入射 式测光表便难以发挥作用了。反射式测光表测量由被摄物反射的光。相机的机内测光表，通常都是反射式的，使用时只要把测光表朝着要测量的方向即可。但它也存在一些问题。大部分反射式测光表测量的角度都很宽，如果被摄主体周围特别亮或暗的话，测光表便会被“愚弄”，提供错误的曝光资料，导致主体曝光不足或过度。
现在虽然有一些反射式测光表可以测量一个较小的范围，有些相机的内置测光表也有这种“重点”测量的性能，可以避免平均的反射式测光表在过亮或过暗的背景反射下引起的误差，但仍须使用者动一动脑筋。
假设在一个画面内有一个黑色的主体，一个中间灰色的主体和一个白色的主体。如果用反射式测光表测量灰色的主体，它便会提供某一曝光读数，例如l／125秒，F8；如果再去测量那白色的主体，更多的光量会反射到测光体上，因此测光表会提供过少的曝光，例如1／125秒、F16；再去测量黑色的主体，便会建议较多的曝光，例如1／125秒、F4。在这种情况下，究竟选择哪个数据来作为这个画面的正确曝光读数呢?经验证明，应该选用测自灰色主体的曝光读数。这是因为测光表的调校是以适合中间灰色为准的。不论所测量的反射光的来源如何，只要是根据其曝光读数来拍摄，得出的照片便会呈中问灰调。
如果根据灰色主体的读数来曝光，那么，灰色的主体便会在照片中呈现原来的灰色，黑色的主体因为进入更少的光量，在照片中便会显示出黑色，白色的主体则因进入更多的光量，所以看起来还是较亮的白色。
如果根据黑色主体的读数来曝光，整个画面的曝光便会比灰色主体所提供的增大了两级光圈，因此，黑色主体便会在照片里显现出灰色，至于那灰色主体和白色主体，则会因反射较多的光量而变得很白和很亮，从而使整个画面曝光过度。同理，如根据白色主体的读数来曝光，整个曝光便比灰色主体所提供的读数缩小了两级光圈，因此，白色的主体在照片中便成为灰色，而灰色和黑色的主体，会因进入 较少光量而呈现出黑色或深灰色，整个画面也会曝光不足。因而，如果在使用反射式测光表时希望得到正确的曝光，便要花一点时间思考，以确定画面中属于中间色调的主体，用它作为测光基准，然后再去测量画面中最暗和最亮的部位，并将它们与中间色调相比较，从而确知它们的层次能否保存。
美国摄影家L·雅各布斯归纳了运用测光表可能造成测光错误的三种情况，并提出了解决的办法：“第一种情况是逆光。背景光强，拍摄对象暗，根据测光表曝光会造成曝光不足。此时可以用手动的方法调节光圈，开大光圈或放慢快门速度就行了，或者加用辅助照明。
“第二种情况是背景亮。拍摄对象也亮。例如拍摄在白色墙壁前面或白雪覆盖的庭院里穿白衣服的人。如按测光表读数曝光，就会显得不足。原因很简单，因为测光表会把这一切白色都看作反射率18%的中灰色。当然，没有人希望把白雪拍成灰蒙蒙的一片，所以应当把光圈调大一级，或将速度放慢—挡才行。有些摄影爱好者常常在拍雪景时故意曝光不足，以为这样才能拍好雪景，其实不然。“第三种情况是安定因素背景暗，拍摄对象也暗。此时处理方法和第一种情况相反。桌子上铺着深色的桌布，上面放着一本黑色封面的书，如按测光表指示曝光，桌布和书都会是灰色的，所以曝光时应将光圈调小一级，成把快门速度提高一档。”
尽管现代的自动相机功能齐全，操作方便，最先进的通过镜头测光系统甚至能应付像逆光这样的棘手情况，然而抉择曝光仍是一种技巧。它涉及到摄影家个人的喜好及风格的问题，而不是能用一种精确的技术来代替的。
摄影家约翰·伊文斯认为：“手动测光仍然大有潜力。而且，手动操作能使你主动地进行曝光控制。”伊文斯指出：“手动模式意味着由摄影者决定光圈和快门速度，摄影时，如光线或被摄体有了变化，就必须对其中之一或两者都进行手动调整。
“胶片速度、光线强度、拍摄动体、防止相机振动以及景深都影响着快门速度和 光圈的选择。以在明亮光线下用IS0100／21。胶片摄影，取F8、1／125秒的典型曝光为例，在抉择光圈和速度时，需要把相机的振动、被摄体的运动状态和景深考虑进去。
“如果运用50mm标准镜头，3／125秒的快门速度完全可以防止相机的抖动，但是如果用200mm的镜头，影像就可能会模糊，而且1／．125秒的快门速度不会凝固像汽车这样快速运动的被摄体。·用28—200mm的镜头，以F8拍摄，景深正常，可是，有些影像需要有清晰度，要深而清晰可辨，浅而不失气氛。
“为了适应这些特殊要求，F8、I／125秒的曝光，就需要进行调整；为防企相机振动，选择F4、1／500秒；为凝固动作，选择F2．8、1/1000秒；为取得最大景深，选择F22、1/15秒。“以上每一种组合中曝光量是相等的，因为快门速度的任何改变都由相应的光圈改变所补偿：1／500秒是1／125秒的1／4，而F4是F8的4倍，以此类推。这一原理称为等效曝光定律，也就是常被错用的‘倒易律’。”
伊文斯还指出：“必须懂得，正确的曝光是适当的快门速度和光圈的结合。这也是光圈优先、快门速度优先以及各种程序式的所有自动曝光模式背后的基本原则，而手动曝光则可以提供选择的自由。”
英国摄影家约翰·威尔莫特认为：“一般来说，各种曝光都是一种折中办法，但是对影像的最重要部分进行正确曝光，往往可以大大改进照片的质量。”
威尔莫特指出，通常摄影时，“无论是走近被摄体测光，还是使用点测光表，都可以做到按照阴影或强光进行曝光，从而产生不同的结果。要想准确地判断按照影像的哪一部分进行曝光，需要有敏锐的眼光和经验”。
按照强光部分进行曝光，会使明亮部分呈现出细节，但是阴影部分将会很暗甚至变得漆黑一片，整张照片会显得曝光不足。例如，阳光映照在海面上，这一部分在亮度上比前景相差好几级光圈。此时，按全景曝光可能会使前景稍微曝光不足，而大部分在水面上闪耀的阳光也会损失掉。减少曝光会突出所有那些小小的光点， 有助于表现天空的细节。这样前景会变得暗一些，但却会增添整体效果。威尔莫特认为，适当的减少曝光，有时会取得很好的效果。例如以树为背景拍摄白色的雕像，采取平均曝光虽是适当的，但如果减少一级光圈，则会使明亮的物体真正从较暗的背景上站出来。
有时，一个简单的风景也有可能由于明亮的天空影响测光表的读数，使曝光时间太短而破坏了效果。威尔莫特认为这个问题很容易解决，办法是测光时让相机的镜头稍微朝下。当画面中有特别明亮的部分，例如有明亮的建筑物、海滩、水面或深色的被摄体处在浅色的背景上时，一般拍出的照片都太暗。为取得一种可以接受的效果，在测光时有必要尽量排除最明亮的部分。
威尔莫特认为，还可以通过控制曝光使画面出现不同的影调。高调可以增添画面的优雅和轻盈，而低调则可能带来戏剧性的效果和沉重的气氛。高调的照明应当相当均匀，以避免阴影，而所用的曝光量应能在明亮部分取得尽可能多的细节，这通常意味着稍微的曝光过度。拍摄低调照片以使用侧光效果较好，便于造成少量的强光部分和稍微的曝光不足。
至于照片的彩色浓度，一般也可以通过稍微调整曝光而得到明显的改善。对于彩色负片来说，出色的浓度可以通过准确曝光或对景物稍微曝光过度来取得。曝光不足往往会使色彩变灰而平淡，而曝光过度则容易使色彩过深而失色。彩色反转片也是同样道理，但与此相反，曝光不足半档就可能使色彩变浓而更鲜艳。
英国摄影家T·伍德科克介绍了处理高反差被摄体，特别是受强烈侧光照射的被摄体的技巧，其关键是设法测得最高读数和最低读数。首先分别测取强光部位和阴影部位的读数，测取时要注意让强光或阴影部位占满测光范围，然后根据两个读数之间的数值进行曝光。例如： 强光部位读数：1／500秒，F8； 阴影部位读数：1／30秒，F8 曝光数值： 1／125秒，F8。 如果主要被摄体太小，并且比背景暗得多或者亮得多，就须注意测取读数时不能受背景的过分影响。办法是走近被摄体或者使用远摄镜头测光。这样测得的数值，通常称为“关键”读数。如果被摄体是运动的或难以接近的话，一种可行的方法是测得替代物的读数。最方便和常用的办法，是测取自己手背的读数。
伍德科克认为，逆光照明问题应属于反差过大一类。拍摄此类景物时，最简单的办法是重新调整画面，不要让光源出现在画面中，并且确保镜头上没有眩光，然后测得读数，重新构图，增加一档半到两档半曝光量进行曝光。另一个比较准确的办法是，记住正常的反射光读数，然后从自己手背上测取；个替代的读数，按这两个读数的中间值曝光。
伍德科克还总结了达到正确曝光的几个诀窍s
1．在测取读数之前，首先看一看自己是否能正确估计曝光。
2．平时注意节省电池。如果发现测光表失灵且忘了带电池，可把快门速度调在胶片感光度ISO值的倒数上，例如胶片是1S0100／21。，就把快门速度调在1／100秒上，在晴天拍照，反转片用F16，负片用F11。
3．烛光会严重影响测光表，应该适当地给镜头遮光。
4．可以试着把远摄镜头作为点式测11光表使用。
5．在暗弱的光线下测光表不能显示读数时，可以转动胶片感光度指数盘，把ISO值提高，直到测光表显示出读数为止。然后增加曝光值，例如开大光圈。感光度ISO值每提高一倍，光圈要开大一级。
6．使用超广角镜头拍照时，须先用标准镜头测光，然后再换上超广角镜头拍摄。
7．昏暗的光线下使用反转片，应当曝光不足半档至一档，以便保持色彩饱和。
加拿大著名摄影艺术家兼摄影写作家弗里曼·帕特森指出，初学摄影者“学习正确曝光的途径，就是要仔细研究被摄体的色调，以期能在各种情况下一眼就作出正确的判断。必须善于区别比构图中‘平均亮度’高或抵一、二、三档是什么效果，
这需要反覆实践。即使大量实践之后也未必能熟练掌握，但总能帮助你理解测光表的指示，而理解只是达到正确曝光的第一步。”他说：“如果你能如实地辨认被摄体不同部位的反光量或受光量，那么，你就有可能变换镜头或光圈，使曝光能体现出你对被摄体的感受。”
总之，对被摄体的正确曝光，既依靠主观因素，也依靠客观因素。要学会如何识别或估算被摄体的色调或反差，然后根据测光表的数据，再适当调整快门和光圈，把色调加亮或减暗，从而获得预期的曝光效果。摄影家时刻需要选择，而正确的选择有赖于思考和实践。 广角镜的特点和效果
广角镜头是一种焦距短于标准镜头、视角大于标准镜头、距长于鱼眼镜头、视角小于鱼眼镜头的摄影镜头。广角镜头又分为普通广角镜头和超广角镜头两种。１３５照相机普通广角镜头的焦距一般为３８－２４毫米，视角为６０－８４度； 超广角镜头的焦距为２０－１３毫米，视角为９４－１１８度。由于广角镜头的焦距短，视角大，在较短的拍摄距离范围内，能拍摄到较大面积的景物。所以，广泛用于大场面风摄影作品的拍摄。在摄影创作中，使用广角镜头拍摄，能获得 以下几个方面的效果：一是能增加摄影画面的空间纵深感；二是景深较长，能保 证被摄主体的前后景物在画面上均可清晰的再现。所以，现代绝大多数的袖珍式 自动照相机（俗称傻瓜照相机）采用３８－３５毫米的普通广角镜头；三是镜头的涵盖面积大，拍摄的景物范围宽广；四是在相同的拍摄距离处所拍摄的景物，比使用标准镜头所拍摄的景物在画面中的影像小；五是在画面中容易出现透视 变形和影像畸变的缺陷，镜头的焦距越短，拍摄的距离越近，这种缺陷就越显著。所以，在拍摄人像时，不宜近于０．６米，以免产生透视畸变，假如使用普通广角镜头拍摄贴证件用的标准人像照片时，最好拍成半腰或齐膝像；使用超广角镜 头拍摄这种人像照片时，最好拍成全身像，然后在放大过程中进行剪裁，以获得 标准的人像照片，这样就可以避免透视畸变。当然，有时在拍摄人物肖像时，为减缓被摄者脸部的某些缺陷，也可以有意识地利用这种透视畸变。如被摄者额窄下颚宽，采用略高的俯视角度拍摄，可以使其缺陷抵销；反之，则可以采用低角度仰摄。
在使用广角镜头拍摄全身人像时，如果采用低角度拍摄，仍然会产生畸变，但有时可以利用这一特点来弥补被摄人物本身的某些缺点，如有个别的被摄者的腿较短，上身较长，采用这种角度的拍摄，会使腿在画面上表现出一种修长的效果，增加其美感。
使用广角镜头拍摄，除了会产生透视畸变外，还会产生边缘畸变。这种畸变主要是由于镜头后方到胶片的视场边缘的斜投射角引起的。在拍摄群像时，容易使画面边缘的被摄体变得矮胖。 长焦距镜头是指比标准镜头的焦距长的摄影镜头。长焦距镜头分为普通远摄 镜头和超远摄镜头两类。普通远摄镜头的焦距长度接近标准镜头，而超远摄镜头的焦距却远远大于标准镜头。以１３５照相机为例，其镜头焦距从８５毫米-３００毫米的摄影镜头为普通远摄镜头，３００毫米以上的为超远摄镜头。
长焦距镜头按其光组结构的不同，又可分一般远摄镜头、倒置远摄镜头和反射式远摄镜头三种。
使用长焦距镜头拍摄具有以下几个方面的特点：
一是视角小。所以，拍摄的景物空间范围也小，在相同的拍摄距离处，所拍摄的影像大于标准镜头，适用于拍摄远处景物的细部和拍摄不易接近的被摄体。
二是景深短。所以，能使处于杂乱环境中的被摄主体得到突出。但给精确调焦带来了一定的困难，如果在拍摄时调焦稍微不精确，就会造成主体虚糊。
三是透视效果差。这种镜头具有明显地压缩空间纵深距离和夸大后景的特点。
长焦距镜头在使用时，一般都是用来拍摄较远的景物。由于空气的吸收及漫 散射光线的影响。所以，拍摄的影像反差较小，加之尘粒消光较严重，要达到十分精确的调焦是不容易的。使用３００毫米以上的超远摄镜头拍摄，还难以将各色光聚于一点，因而产生副光谱问题。基于上述情况，所以，有时所拍摄的作品 的成像质量不高。
虽然使用长焦距镜头要受到不少因素的影响，但其优点却是主要的。在远距离拍摄风光人物、旅游摄影、人物肖像摄影（在拍摄贴证件用的标准照片时，应用１００毫米左右的普通远摄镜头拍摄，以减少影像畸变，如果用１０５毫米的 镜头其效果最好），在看台拍摄舞台、体育比赛等照片，在动物园拍摄动物，在野外拍摄禽兽，加辅助镜进行近拍……等等，在这些众多的领域中，无处不是它的用武之地。
使用长焦距镜头拍摄，一般应用快速感光胶片及快速快门，如使用２００毫米的长焦距镜头拍摄，其快门速度应在１／２５０秒以上，以防止手持相机拍摄 时照相机震动而造成影像虚糊。在一般情况下拍摄，为了保持照相机的稳定，最好将照相机固定在三脚架上，无三脚架固定时，可采有如图１－２中的几种姿势拍摄。
超远摄镜头一般只有在特殊的情况下才使用，使用进不能单用普通的三脚架 固定照相机，否则，超重的镜头会将固定在三脚架上的照相机底座弄坏。所以，必须使用一种能有支撑镜头支架的那种三脚架固定照相机，无这种特殊的三脚架时，可用两个三脚来固定，一个固定照相机机身，一个固定并支撑超远摄镜头。最好使用快于ＩＳＯ４００／２７度的胶片，以保证有足够的快门速度。 测光EV值与曝光EV值
测光EV值范围和曝光EV值范围是照相机的两个不同的性能参数，但许多人对它们的区别认识不够。
测光EV值范围是关于相机测光表性能的参数，诸如，EV2－－16（F2.8 ，ISO21/100），它指的是测光表在最大光圈为2.8，胶卷感光度为ISO21/100时，照相机上的测光表能够精确提供测光数值的亮度范围。
曝光EV值则指的是照相机快门最长曝光时间（B门除外）配最大光圈至快门最短曝光时间配最小光圈的范围，它反映的是照相机的曝光能力；对于可换镜头的相机来说，由于不同镜头的最大和最小光圈是不定的，它着重指的是快门时间的范围。
这两个EV值的关键差别在于，曝光EV值往往要大于测光EV值，即使当亮度超过测光EV值的范围，且测光表仍在工作，但此时得到的测光数值是不够准确的，这一点在拍摄中应引起注意。如当亮度为光圈1.4，快门15秒时（此时的EV值为－3，它已经超出了一般测光表的工作范围），虽然我们在取景器中仍可看到测光表在工作，但此时的数据是不够准确的，实际曝光量应根据经验进行较大范围的括弧曝光。尤其值得注意的是，当所用镜头的最大光圈小于测光EV值范围标定的光圈值时，如测光EV值范围是EV2－－16（F2.8，ISO100）时，而我们用所镜头的最大光圈值却是F4.5。此时由于光圈孔径变小了，致使机内测光表所能感应到的光量降低了，会使测光表测光范围的下限达不到其标定下限值。也就是说，测光表的上限和下限是不遵从"倒易律"原则的，这主要是因为测光表中光敏元件的光敏范围是有限的。同理，当被摄物的亮度超出标定测光EV值范围的上限时，测光表显示的读数也将丧失精确度。 好贴.最近打算入手单反.先收藏了,慢慢研究.:qiang: :qiang: :qiang: 景深入门
除了曝光和测光的复杂方面之外，摄影爱好者通常会发现景深是最难掌握的一个概念。这是不难理解的，因为这是一个基于主观判断的假设的系数。如果说有人确实对这些技术方面的问题予以重视的话，那么另一些人则仅是为了应付夜校课程而死记硬背，而许多人几乎完全忽视技术问题或者只吸收一些急需的东西。我得承认，在起初景深似乎像是一个抽象的理论，当时关于"弥散圈"的讲稿颇能说明我对这个问题的态度。
后来，我终于体会到景深在解决实际问题以及为了创作而取得特殊效果方面的实用价值。下面我将以完全实用的术语逐步介绍如何控制景深，并在每个部分都增加了新的信息。
理解基本理论。通俗地说，景深就是在所调焦点前后延伸出来的"可接受的清晰区域"。实际上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰的。然而，在观赏者看来，这一平面前后的物体也可能会显得相当清晰。清晰范围的差别基于好几方面的标准，在下面几个部分中我们就会接触到。教科书在解释景深时往往要讨论"最小弥散圈"，但那是一个对于实际应用并非必要的技术问题。
例如：你在天然动物园将镜头焦点调在阴影处孟加拉虎的眼睛上，在底片上它的眼睛就是最清晰的。而这时老虎的嘴，还有其身后的树皮，在最终的照片上也显出可以接受的清晰影像。当你的视线从调焦点眼睛移开时，模糊的程度就逐渐加大。在近处前景和远处背景上的物体离虎头越远清晰度就越差。
选择"合适的"光圈。光圈口径是影响景深的基本要素。概括地说，小口径光圈（由较大的f/数值表示），比如f/16或f/22，产生广泛的清晰调焦范围。相反，大口径光圈（由较小的f/数值表示），比如f/2.8或f/4，产生短浅的景深，前景和背景上的可接受的清晰范围要小得多。
创作一幅作品而非简单地拍照，光圈的选择就是一个基本的要素。即便在使用程序曝光模式时，你也应该在可行的情况下选用最合适的光圈和速度的组合。然而要注意，因为手持相机拍摄，如果长时间曝光，被摄体的移动或相机的抖动都可能使照片模糊。因此，你得采取妥协的办法：选择一个远非理想的较大光圈以保持足够的快门速度。
例如：在英国拍摄由石头拱廊形成框架的场景照片。你可以把焦点放在靠近中景的喷泉处并按下快门。实拍6张，第一张用f/4，第2张用f/5.6，以此类推直到用f/22拍。过后你再仔细观察所印出来的8×10英寸照片。
用f/4拍摄的第一张照片上的拱廊和背景城堡影像都不清晰。用f/11拍出的这一切看起来"差不多清晰"，但仍然不符合你的标准。用f/16拍出的拱廊、喷泉和背景城堡影像都显得够清晰，而且你的朋友认为这张是最佳照片。而用f/22拍出的影像则模糊不清，这是由于使用低速快门且没用三脚架而造成了相机抖动。
选择较长或较短的焦距。任何人使用28毫米和300毫米焦距镜头都会发现广角照片通常有广泛的景深范围。相反，那些用长焦距拍摄的照片一般说来景深都很浅。这种情况通常导致一个简单的结论：在任何已知的光圈挡位上，焦距越长，景深越短。如果你需要较大景深的画面，就用较短焦距来拍。
以上所述似乎是在实践中对景深的评估。但实际上这些说法颇有点迷惑性。景深不会因焦距不同而有所改变，这是一个光学事实。不信吗？那么就用一只35毫米镜头和一只200毫米镜头进行一次具体测试。首先，用长镜头拍摄站在开满鲜花的长篱笆旁的一位朋友。然后换上广角镜头靠近拍摄，让她在取景器中同先前拍摄的影像一样大。用10倍放大镜观察这些幻灯片，你会发现可接受的清晰调焦范围（核对那些花朵）几乎是相同的。假设它们在透视上是不同的：线条与形状的表现肯定是不一致的，在各种距离上物体之间的表面距离也是不一致的。广角镜头产生"扩大了的透视"，增加了物体之间的表面距离。这能产生一种光学幻觉，使得粗心的观察者认为在这些照片上景深是不同的。
在相同位置变换所用的焦距。公平地说，长焦距镜头确实减少景深，而广角镜头则扩大了景深--但只是当你的拍摄距离是相同的时候。实际上是影像的大小影响着景深，而不论使用什么镜头。不论你从远处用长焦距镜头还是走上前去靠近被摄体用焦距较短的镜头拍满画面，景深都将是较浅的。
例如：在与一座历史性大厦隔着一条马路的草地上坐下来用28毫米镜头以f/5.6拍摄一幅其入口处的照片。仍在同一位置，但换用100-300毫米变焦镜头，以100毫米、200毫米和300毫米焦距再拍3张，都用f/5.6。检验照片你就会发现，在这几张照片上大厦的门显得越来越大，而可接受的调焦清晰范围却随着每次焦距的延长而明显变小。
所以，长焦距镜头就真的能比广角镜头产生更小的景深吗？不错，但这只能以在相同的拍摄距离上使用的时候。这是由于被摄体影像放大倍率的增加而减少了可接受的调焦清晰范围。
改变相机与被摄体的距离。如同我已提到的那样，景深是受相机到被摄体距离影响的。当你对非常靠近镜头的东西调焦时，所得到的景深就非常小。当你对较远处调焦时，景深就会更大，而且景深因焦距不同而改变。
提示：拍摄特写照片，比如微距摄影，要记住景深将以英寸来计算。相机的放置要能使其胶片平面与被摄体平面--也许是一只黑脉金斑蝶的翅膀--平行。
你不必使用诸如f/32之类的细小光圈以使蝴蝶完全置于景深之内。使用较大的光圈就能用较高的快门速度，这将能减少因相机或被摄体移动而产生模糊影像的危险性。还有一个好处，那就是大多数镜头在用中挡光圈时能提供较高的分辨率。
例如：你使用一只最近调焦距离为8英尺的300毫米镜头，假设选用光圈f/8。你在索诺拉沙漠中发现一株开花的仙人掌，并从车上抓拍了几张，此时仍嫌它太远，处在镜头标尺的无限远位置上。之后你就走上前去直到距离被摄体8英尺时再进行第2次拍摄。
在第1次拍摄的照片上美景中的仙人掌相当清晰，起码可以辨认得出来；而在背景上的仙人掌看起来也都表现得很清晰。然而在近摄的照片上，只有你看中的那株仙人掌是清晰的。那些在背景上的仙人掌成为看不出轮廓的浅绿的色块，而前景中的仙人掌则被浅景深所虚化了。在这两种情况下，仙人掌距离调焦点越远就显得越不清晰。
切记：当你靠近或远离被摄体时，另外两个因素--取景框中被摄体的大小和透视也发生了变化。例如，在100英尺处的形体和线条的表现以及物体之间的表面距离要比在8英尺处时显得大不相同（此点可在取景器上看出来。）
确定"正确的"焦点。作为常识，景深在通常的拍摄距离上是按下列方式分布的：景深向焦点前方延伸大约1/3，向焦点后方延伸大约2/3。你想得到大景深吗？那么就把焦点大致设在大场景的1/3处。
尤其是使用自动调焦的单镜头反光相机拍摄时，让相机来设定焦点是很诱人的。虽然"仓促拍摄"对于捕捉稍纵即逝的动态瞬间也许是必要的，但是在情况允许时控制确切的焦点是很重要的。即便对于使用自动聚焦相机来说这也是很简单的--通常在重新构图时只要轻按快门钮就能把焦点锁住。
例如：当你处在赛车现场并看到停在附近的3辆高性能跑车：一辆黑色保时捷车位于前景，一辆红色宝马车处在其后，一辆白色莲花车处在背景中。这时，你发现一位名人靠在最近的一辆车上，他的蓝眼珠清晰可见。你必须马上做出决定：是把焦点放在接近中景的宝马车上以获得最大景深，使3辆车同时都清晰；还是仔细地把焦点调到前景的人物身上，这样你就能把他的照片拍得毫发毕现以展示给你的朋友看？
当把现场中一个鲜明的目标作为主要被摄体时，通常你应把焦点调在最重要的地方：人物的眼睛，游艇船舷上的字母，或者洞穴壁上的岩画。尽管象在其他部分所谈到的那样你确实对景深保持某种程度的控制，但在此时景深却已成为次要问题了。
选用超焦距调焦。有一个能够产生最大景深的特殊点--把焦点准确地对准这个"超焦距"位置。它是仍然能够使无限远处的被摄体保持足够清晰的最近调焦点，这样景深就从调焦距离的一半处一直延伸到无限远。当然，景深会因选用的光圈和镜头的焦距不同而有所不同。然而，这一技术确实会让你拍出的画面增加景深而你又不必把光圈收缩到最小，以至于因相机震动或被摄体移动而造成影像模糊。（有关超焦距的计算公式请参见本刊今年第4期72页《读者来函选登》--编注）
例如：你用一只50毫米镜头在一条马路中央拍摄时代广场。你想把整个地区都拍摄清晰，但又无法把光圈收缩到超过f/11（再小的光圈就要求使用1/30秒的慢速快门，这会使行驶中的汽车模糊）。使用超焦距的办法，你可以把焦点设在30英尺处，这样做就取代了会把焦点对在前景上的金发美人的自动对焦系统。在取景屏上，因为大部分影像似乎处在焦点之外而会显得不顺眼。你坚持拍下了这张照片，结果发现在印出的照片上从15英尺到无限远的所有景物都相当清晰，即都处在景深之内。
少用无限远调焦。我在拍摄田野和城市风光中很少用无限远调焦，因为用这种方法，任何前景部分都有可能是模糊的，而这类被摄体对画面来说往往起着重要的作用--它们可以为二维的照片增添三维的效果。再者，用这种方法大部分景深都会处于无限远的后面，而对画面失去实际价值，"浪费"了景深。
然而，在拍摄体育运动、赛车和野生动物时，如果被摄体位于很远的地方，那么，无限远调焦可能是有用的。在这类情况下，你能够容忍取景器中一部分影像是模糊的--因为你的主要目的是拍出一个绝对清晰的被摄主体。
拍水景的技巧 喜雨
摄影者常坐船在江河湖海上尽情游玩，拍摄水景同样是一件饶有趣味的活动，但也有其独特的拍摄要求。
一般拍水景时，不能曝光不足。因为自然界的水源常常受到天空的映衬，有强烈的反光，宛如一个巨大的发光体一般。拍摄时如仅依靠相机的测光指示来处理曝光量，常常会出现曝光不足，这是因为天空与一般景物的亮度相差非常大。拍摄具有天空反光的水景时，至少需按照相机测光指示再加2挡左右的曝光量。拍摄波光舟影的画面要讲究用光，根据画面中的明暗关系来突出被摄对象的主体。
为使拍摄的水景有特殊效果。一种方法是采用高速快门，比如1/1000秒以上来凝结运动的水，如海浪等。取景合适、曝光得当的话，可能获得喷珠溅玉般的效果，我们在一些表现海浪的摄影作品中常可以看到类似手法。
另一种方法是借助慢速快门获得画面中流水虚幻迷茫的效果。这种方法拍摄的照片艺术特点非常鲜明，流水常呈现出宛如云霞的缥缈感。附图拍摄于江西某村口，这个地方实际上并不十分出色，但通过慢速快门的作用，小溪的流水有了新的魅力，使原来很平常的一幅山村小景变得富有趣味。
必须指出的是，要反映出流水的运动感，需要根据流水的速度缓急来选择快门速度，水流的速度快，所选快门速度宜高，水流速度慢，选择的快门速度就应低一些。在选择低速快门时，最好使用三脚架来稳住相机，以免晃动相机影响画面的清晰度。
如果有长焦镜头，还可利用其压缩空间的特性来拍摄水的波纹，当波浪经长焦镜头压缩后，会呈现出非常有韵律的线条，妙不可言。 怎样擦拭镜头与机身
许多人在购置照相机的同时都喜欢“配套”购买镜头纸或鹿皮，总想把新相机擦得一尘不染。这样左擦右抹，等到发现镜头镀膜层被磨乌、镜面划出道子的时候已悔之晚矣。
用嘴往镜片上哈气、吹灰尘，会把唾液带到镜头上腐蚀镜片，使用镜头纸或鹿皮干擦镜片则容易划伤镜头，特别是镜头纸启封以后，本该抽取一张卷成小卷并从中间撕断，利用断面自然形成的“毛刷”刷掉镜头上的灰尘，其余的镜头纸应密封起来避免落上灰尘。否则，用不清洁的镜头纸擦镜头，等于在用砂子研磨镜片。此外镜头纸和鹿皮本身都会掉毛，几乎无法把镜片擦得很干净。
擦试镜头的正确方法是：首先使用液化压缩气瓶、吹耳球或吹气毛刷吹掉镜片上的灰尘，如有吹不掉的附着物，可用毛刷轻轻刷掉。毛刷要放在专用的盒子里保存，手指不能接触刷头，否则会沾上油污。每隔一段时间还要用镜头水把毛刷擦洗一下，然后再用绸子揩干。镜片如果沾上油污或按上指纹，除了“吹”、“刷”之外还要用极柔软、清洁的薄绸子沾上一两滴镜头水轻轻擦掉，擦镜头不能只擦脏的地方，必须整个镜面一起擦，并要不断换用干净的绸子，趁镜头水尚未干燥的绸子把镜片表面轻轻精擦一遍。擦过镜头的绸子必须洗净晾干保存在密闭的容器中，以备再用。
机身表面可以用绸子、鹿皮或软布擦拭。单镜头反光照相机的反光镜比较娇气，因为它不同于普通镜子，而是把银或铝直接镀在玻璃表面，所以应该尽量减小擦拭的次数，一般可用毛刷轻轻刷掉上面的灰尘。聚焦屏是用有机玻璃压制的，上面布满密密麻麻的同心圆——菲涅尔透镜，如果沾上灰尘可用毛刷轻轻刷掉，千万不能使用酒精擦洗，否则聚焦屏就会炸裂，出现许多小裂纹。对于大多数安装固定式聚焦屏的照相机（例如雅西卡ＦＸ－３、海鸥ＤＦ等）不能对反光镜或聚焦屏吹气，否则会把灰尘吹到聚焦屏反面或沾到五棱镜上，这时从取景器里就会看至一个个被放大了的黑点。如果想把这些黑点再吹走，就会事与愿违：越吹，带进去的灰尘就越多，要想清扫固定式聚焦屏，必须在无尘的环境中使用专用工具，把机身顶盖和五棱镜拆下来，但这绝非一般业余爱好者所能办到，就连照相机修理部也因太费工时、不好计费而不受理此项业务。因此在擦拭照相机时，千万要注意：不能对着反光镜、聚焦屏吹气；不能随便给照相机加润滑油；也不能用酒精擦洗有机玻璃零部件，否则就会画蛇添足甚至造成损失。
滤光镜的使用，拓展了摄影的范围，正确使用各种滤光镜，有助于加强摄影者的创作能力。对于初学者来说，除要了解滤光镜的性能外，还要掌握以下一些要领。
（１）黑白摄影用的所有有颜色的滤光镜，除蓝色外，都能减弱空气中由雾霭散射的蓝紫光线，增强远景的清晰度，并将天空压暗。滤光镜颜色越深，效果越显著。
（２）使用滤光镜在逆光或浓阴天气下摄影，不能将天空压暗。
（３）在普通钨丝灯下或接近黄昏时在户外摄影，不宜使用黄滤光镜。因此时光谱中黄色光的成分较多，滤光镜将失去作用。
（４）使用滤光镜不能曝光过度，否则会减弱或失去效果。
（５）人像摄影宜少用红滤光镜，它会造成人物嘴唇发白，十分难看。
（６）不同颜色的有色滤光镜不能两枚合用，但其他一些滤光镜，为了突出效果，大都可以同时使用两种，但不能三种合用。
（７）多影镜和星光镜的影像或光芒，尽管有多少之分，以选用少些的为好，过多会使画面显得零乱。
（８）偏振镜除能消除反光外，还可代替中性灰滤光镜，作为降低感光片感光度之用。
（９）普通校正色温滤光镜不能用于日光灯，因为在日光灯下摄影，会受到荧光特有辉线光谱的影响，不论使用灯光型或日光型感光片，拍出的照片都会偏绿，不是偏红或蓝，不起校正作用，而应使用专用于日光灯的ＥＬ－Ｗ滤光镜。
（１０）无论使用何种滤光镜在户外摄影，都最好加上遮光罩，以免光线直接射入，这点对于偏振镜尤为重要。
此外，目前市售照相机，大都采用螺口与滤光镜连接，选用时要注意与镜头的螺纹吻合。如无合适尺寸，可用转换接圈连接。滤光镜种类繁多，本书未作介绍的尚有幻影镜、雾镜、渐变滤光镜、霞雾晕化镜、变色镜等等，宜根据需要慎重选购，切勿贪多。 微距摄影一二三（上）
摄影的魅力是无穷的，但是摄影也是严谨的。无论是一张巨大的风景照片还是一张拍摄的昆虫的毛发，人们所关注的是：图片的构图、光线、曝光、线条和色块……等等。
在微距摄影方面，人们常常忘记图片的构图，因为放大的效果经常出乎意料。在微距摄影一二三中，我们所要讲述的是微距摄影的构图，用光，景深等，摄影的基本法则。
一、是否是微距
微距摄影是从其放大比例开始的。多大的放大比才可以算微距摄影呢？ 如果放大比是1：1的话，当我们拍摄一张邮票时，无论是24X36的底片还是比它更大的画幅，邮票的大小就是底片上邮票图像的大小。放大比如果是1：2的话，底片上邮票的大小是真邮票的1/2。
在放大比小于1：1的情况下，我们可以称之为近距摄影，而不是微距摄影。但是，如果我们真的使用这个定义来评价的话，市场上仅有一只镜头可以完全用于微距摄影：佳能的EF65MM F/2.8 MP－E。除非使用增距镜等其他手段，这个严格的定义使很多拥有所谓微距镜头的人士失望。因为一只70－300的变焦镜头通常标明MACRO“微距“字样，而它的放大比仅是1：4或1：5，就是说原物的1/4或1/5。微距摄影的最小放大比应是1：2微距摄影的问题在于是否用这种镜头拍出好的作品，而不是说放大比约大约好。实使上，2：1的放大比是非常难控制的，经常是专业人员的事。
二、使用什么样的器材
首先，一定要有个可以换镜头的，单镜头反光式照相机。一个自动傻瓜相机可以标有MACRO的字样，但是，它绝对拍不出可以与单反相机相媲美的微距照片。有了单反相机以后，什么样的镜头才适合呢？千万不要相信一只最近聚焦距离是2米的300毫米的镜头可以使你拍到一只在鲜花上的小蜜蜂。为了拍摄细节，最重要的一点就是最近拍摄距离。最近拍摄距离直接影响镜头的放大比。目前在市场上有两种微距镜头：定焦微距头（50/60毫米、90/100毫米、180/200毫米等）和微距变焦镜头，其实是标准变焦镜头上带有微距的标志（比如适马28-80毫米和28-135毫米、尼康的28-105毫米等，它们都有微距卡位其放大比是1：2）
三、使用什么焦距的镜头比较合适
在近距摄影方面，千万不能相信一个200毫米的镜头会比一只50毫米标头更能放大物体。重要的是镜头的最近拍摄距离。具有同样放大比的200毫米和50毫米镜头的结果是一样的。区别在于用50毫米拍摄时，镜头的第一片镜片离拍摄物体只有2厘米，而用200毫米镜头时，这个距离应是50厘米。我们建议的微距镜头在90-105毫米之间。因为这个焦距段非常实用，应该被认为是最基本的配置。180-200毫米的微距镜头价格比较贵而且体积比较大。50-60毫米的镜头的使用对拍摄的物体有影响，不仅会吓跑昆虫也会影响光线，因为最近拍摄距离实在是太近了。
还有一个镜头应该提到，就是尼康的70-180 /F4.5-5.6全程微距变焦镜头。但是千万不要把它与市场上带有MACRO标志的标准长焦镜头混了！！这只70-180全程微距的镜头的价格很贵，近万元，而其他的价格则是在1000到3000元之间。除了价格的因素，成象分辨率上的差异也很大。市场上带有MACRO标志的标准长焦镜头的好处在于可以使摄影爱好者了解开始了解微距摄影，而且性价比比较好。因为有了这些镜头，微距摄影成为一种大众化的摄影类别，而不仅限于专业人士。 四，近摄附件过时了？
经济型的带微距功能的中长焦变焦镜头使传统的微距摄影附件好象过时了。比如近摄镜片、近摄接圈皮腔等。在我们正确的衡量这些附件之前，我们首先要了解它们的功能。
近摄镜片的实际上是一个放大镜，如同老年人的老花镜似的。因此，近摄镜片的区分也是类似老花镜的镜片度数一样，从1到10。一个50毫米的标头如果用一个标数为4的近摄镜片的话，放大比是110％，就是1：1.1。毫无疑问，近摄镜片是种非常经济的选择，但是并不是非常实用的。因为加上近摄镜片后，聚焦就只能靠前后移动照相机来实现了（想象老年人带老花镜看报纸的情景）。当然自动聚焦也就失去了作用。
镜头的反接环可以使镜头反过来装在照相机上。这样的做法可以使短焦距镜头获得一个非常大的放大比，比如一个20毫米的广焦反接在相机上可以获得3：1的放大比，就是说，拍摄物体将在底片上放大三倍！但是这种接圈使用起来也有很多毛病。当然了，没有自动聚焦，跟近摄镜片的聚焦方法是一样的，但是，更令人烦恼的是，相机里面也不会有曝光指数了，因为光圈与机身失去联动。除非有外置测光表，在使用镜头反接环时，只有凭经验曝光了。
最后的一种近摄附件是近摄皮腔了。这是个用皮革等做成的可以伸缩的小管子。这个小管子接在镜头和相机之间。因此，镜头的焦距被延长了。为了获得更大的放大比，我们也可以连续接几个近摄皮腔。因为这个附件本身不带镜片，因此，它对实际成象没有什么影响，但是根据不同的伸缩长度，光圈会响应的缩小几档。根据不同的等级（专业或业余），有的近摄皮腔可以保证AF自动聚焦。可以说近摄皮腔至今还是微距摄影的一种非常有效的附件。 五，如何曝光
如果放大比不超过1：1的话，微距摄影的曝光并不是人们想象的那么困难。现代的单反相机完全可以在镜头的最近聚焦距离上正确测光。事实上，在微距摄影方面，影响曝光的因素与其他摄影的因素是一样的：大反差、逆光、反光或者太白或太黑导致测光系统18％灰测光失误。因此，拍摄微距是一定要注意到鲜花的反射光（十有八九曝光不足）；小昆虫的黑翅膀（肯定曝光过度）等情况。
为了避免这种情况，最好的方法并不是用测光表反复测试，计算，而是直接用相机的包围曝光功能。为什么呢？因为镜头与拍摄物体之间的距离可能不允许你在中间插上个18％灰的板子测光。同样因为是微距，有可能，你好不容易才找到了最好的构图，如果使用相机的点测光系统，有可能你要重新挪动相机而失去刚找好的构图。最后一点是，如果你拍摄的是小昆虫，在你左挪右移的时候，昆虫早就被吓跑了！
包围曝光是微距摄影的最好方法，充分利用胶片的宽容度。当你用反转片，比如拍昆虫，你可以在相机曝光值的基础上-0.5/-1/-1.5来使用，如果是拍花卉，可以用+0.5/1/1.5。当你用负片时，昆虫可以-1/-2/-3包围，而拍花卉可以 +1/+2/+3来尝试。
六，景深
所有微距摄影的问题都在景深上。镜头越靠近物体，景深越小。不是镜头的长短（标头或者长焦）决定景深，而是放大比。同一光圈下，具有同样放大比的标头或者长焦的结果是图像大小一样，景深也一样。微距摄影时，光圈一定是越小越好。一个放大比是1：2的镜头，在F8时，景深是0,3里面，在F32时则是1.3厘米！一个放大比是1：1的镜头，在F8时，景深是0,1厘米，在F32时则是0.42厘米！而这一点点的景深在微距摄影时往往是非常重要的。喜欢数学的可以用这个公式来计算微距摄影的景深牐壕吧睿? x N x D x (G+1)/G2 N是光圈、D是模糊范围。G是放大比 。根据不同的画幅。模糊点也是不同的。计算模糊范围的方法是D=(1/1500) x f，f是各种画幅的镜头的焦距。比如用标准镜头的情况下，24X36的模糊范围是0.03毫米；6X6的模糊范围是0.05毫米；6X7的是0.06毫米等。
因为光圈小，我们很快就明白了，三角架是必备的，而且我们可以放心的使用低感光度的胶片。请千万不要担心快门速度问题，几秒会是常有的事儿。现代的单反相机完全可以准确的控制数秒的曝光，而且你还不用担心到易律的问题。
七，布光
如同风光摄影，经常是光线决定了一张照片的好坏。一定要寻找柔和，和谐的光线而不要在强光下。强光或平光减少色彩的层次，所以要避免。比如拍摄时要留心挑选3/4侧光的花朵；逆光中的花茎或者一缕斜光下湿润的树叶。当然，拍摄昆虫时，在强光下的可能比较多一点，但是很多情况下，不少小东西是夜间出动的，这时闪光灯就是必备了。专业的微距摄影师使用环型的闪光灯。这种闪光灯通常是非常贵 的，但是，现代的环型闪光灯具备了很多有用的功能，比如TTL测光或者离线操作（比如佳能，尼康或者美能达的）。总之，光线的布局一定要与图片构图和谐统一。
八，一点小窍门
有些小附件是能够有效的帮助你改进图片的质量。比如一个小的反光板可以帮助你改变光线； 一个小的喷雾器会使一朵花更柔润；一个偏光镜可以减少讨厌的反光。等到小昆虫，玻璃板，小鱼缸等可以使你暂时的将这些小东西俘虏, 你就可以有充分的时间来考虑拍摄角度了（我们当然还是希望拍摄完放生了^_^）。
无论在什么情况下，一定要用更准确的手动聚焦。自动聚焦有时候不准确，而且比较费时间。最后的小窍门是在使用定焦镜头时，增距镜会给你不小的惊喜。比如一个50毫米的标准镜头，在最近聚焦距离时，放大比可能是1：8，但是，如果有了2X的增距镜，这个放大比就是1：4了。对于偶然拍个微距照片的人来讲，这个放大比是很好的，因为如果你使用的是非常好的100ISO或更低的胶卷，用这个放大比拍出的照片后，你只需要用剪刀剪裁一下，你拍的就是微距照片了！要知道现代的胶卷是允许这样的剪裁而不影响成象质量的。 存放照相机应该注意什么
长期存放照相机，一定要把机内电池取出来，以防电池流汤腐蚀机体。快门、自拍机、计数器和反光镜必须释放使其复位，有内测光装置的照相机还要把镜头光圈开到最大，使测光拨杆放松，以免拉簧弹性下降。
存放照相机还要注意防潮、防霉，特别是在南方梅雨季节里，气温较高、湿度很大，容易滋生霉菌，存放以前要先把皮套、机身和镜头上的指纹、灰尘擦拭 干净，１３５照相机要特别注意取景目镜、机身后盖和皮套后背，因为取景时摄影者的睫毛、眼框和鼻子会接触这些地方，留下一些油迹。一旦温湿度适合，霉菌就会首先在这些地方繁殖起来。切记：照相机的皮套要与机身、镜头分开存放，因为皮套（特别是真皮制品）更容易吸湿、长霉。在潮湿的环境中最好使用干燥 箱，但市场上出售的进口干燥箱，虽然号称"外（壳）强（硬）中（间）干 （燥）"，但毕竟是用塑料制成的，而且标价甚高。如果自己制作干燥箱，只要 找一个大号饼干铁筒，把泡沫塑料围成圆筒，垫上底，再做一个补盖，外包尼龙 绸放在铁筒内。把变色硅胶颗粒装进四个小布袋，放在铁筒四角与泡沫塑料之间 的夹层里，一个很实用的干燥箱就做好了。深蓝色的变色硅胶极易吸收水分，会渐渐变成粉红色，这时就要把布袋取出来，用电吹风把它烘干，也可以把蛇皮台 灯或床头灯的灯罩翻转过来，口朝上，把硅胶倒在灯罩里烤干，使其恢复深蓝色。 如何使照片更清晰
□ 青松
对摄影来说，焦点清晰是基本的要求，但对于初学者来说，要求每张照片都能焦点清晰有一定的难度。影响焦点清晰的因素很多，如果不能很好地掌握，就很难获得好的效果。
以下是几个保持焦点清晰的好办法，供初学者参考。
1.防止震动。震动会使照片中的影像晃动模糊，即使对焦十分准确，也会因此而影响结像的清晰度。产生震动的原因一般有两个：一是照相机震动，即在按下快门时，照相机由于把持不稳而产生晃动。二是主体移动，也就是在镜头快门开启的瞬间，被摄主体自身处于运动状态，而快门时间不够短，没有凝固住动态，因此出现影像模糊的情况。
要防止震动 ，必须对症下药，可以从三方面采取措施：
（1）将照相机装在三脚架上。如果受拍摄条件的限制，无法支撑三脚架，也可改用独脚架。
（2）缩短快门时间（一般采用1/250秒），能减小照相机震动产生的影像晃动。
（3）采用正确的持机方式。在不用三脚架的情况下，持机的姿势正确与否，会直接影响到照相机的稳定。
要克服被摄主体自身的动态模糊，方法只有一种，那就是缩短快门时间。只要条件允许，快门时间越短效果越好。
2.不要片面追求小光圈。初学者认为小光圈会增加景深，一定会使影像清晰，因此，他们往往不分场合，把光圈收得很小，特别是在对焦没有把握时，更会相信小光圈能助其一臂之力。但是这样做的最后结果常常不理想，因为采用小光圈会导致快门时间的延长，并因此使照相机的震动产生足够的负面影响。所以，片面追求小光圈不是上策，正确的做法应是使用短时间快门和三脚架。
3.正确了解镜头的特性。不少人认为镜头的光圈用得越小，结像的清晰度就越大。这个看法并不正确。其实，镜头成像的最佳状态，在于将其最大光圈缩小2-3挡后。如一只最大光圈为F2.8的镜头，当其光圈收至F5.6-F8时，结像最佳。
4.注意衬景与主体的关系。主体与衬景之间的色彩反差大小，会影响人们的视觉，在焦点不变的情况下，主体与衬景之间的反差大，影像看上去显得清晰度高；若色彩反差小，影像看上去清晰度低。因此，要想使主体在画面中显得格外清晰，有意识地选择高反差衬景是很有效的。 浅淡鸟类摄影
鸟类摄影是十分具有挑战性的摄影主题，能够找到主题已属不易，还要顾到影像品质及内涵则更难，得靠精湛的技巧再加上好运道才可能成功。
鸟类生态的摄影作品应完整地传达主角与其所依存的生态环境之间的互动真相，而完全不加以人工干涉，使得观者能够籍由图像明白真实的现状，进而欣赏到鸟儿生动的表情与动作，神游于它们的世界中，造才是一张成功的鸟类生态照片。
只是初进入鸟类摄影的领域时，能够拍到一张清楚的野鸟「大头照」就已属不易，更惶论成功的生态作品了。
鸟类通常不易接近，长焦距镜头一直受到野生动物拍摄者的青睐。通常焦距280mm以上的超望远镜头，都有资格被称为大炮。800mm镜头较适合在开阔地形使用，如拍摄水鸟 时，通常水鸟都栖息在河口、泻湖等湿地，且不易接近，此时若拥有长焦距镜头，就愈容易抓住他们的神情。
长焦距镜头所呈现在观景窗中的画面是极易晃动的，而且愈是大光圈的镜头景深将愈浅，尤其是当光圈全开的情况下，若摄影距雕很短时，这情形将更严重，因此在对焦时必需十分小心。
景深的掌握也是影响气氛很重要的因素，所以在按下快门钮之前，最好也能适时的选用景深预观钮，决定最佳之景深范围及光圈快门的组合，只是在实战的现场不见得有足够时间让拍摄者思考，机会通常是稍纵即逝，所以应在拍摄前预先做好对焦动作，也就是在找到目标对象后预测它的行进路线，先行测光与对焦，待它一旦进人有效范围，只需做对焦的微调动作，然后立即按下快门。对焦通常是对着鸟儿的眼睛。
为了追求拍拍摄的稳定度，所以仅可能将脚架降低，如此可减低摇晃的程度，通常这时云台上的托板都是直接锁在镜头的重心处，若是镜头只有这一个支撑点的话，一般都无法避免晃动的问题，愈长的镜头这种现象愈严重，倘若不能另外「改装」时，只能降低脚架之后再运用高速快门，以求画质的稳定度，这是运用超是镜长头拍摄时的主要课题。
在某些情况下，闪灯的使用有时是无可避免的，尤其是拍摄在密林间活动或是夜行性鸟类，甚至逆光补偿时，都有可能用得到闪灯。前向提过，为了凝结鸟儿灵活的跳动与细微动作，现场光通常无法强到足以使用较高速的快门，所以闪灯使用的技巧就十分重要了，但是别忘了一点：不但要补光正确，而且不要因此而惊扰到被摄鸟。
水鸟多栖息于河口湿地等开阔地形，多数有群居的习性，但由于不易接近，所以拍摄距离需拉长，因此使用加倍镜的机率很大，可是如此一来光线的损失非常大，势必要用超高感度的底片才能拍摄，否则只有等待大晴天了。
拍摄山鸟大多不必使用太长的境头，因为彼此的距离较近，且有较多枝叶的干扰画面，所以镜头的选择以轻便为宜（400mm就算很长了），但光圈要够大。基本上山鸟的拍摄或观赏「眼明手快］是一要诀，这都得靠经验的累积了。
一天当中以日出与日落的前后较理想，不但日光较柔和，鸟儿也较有精神。一般而言，只要不是在大片的阴影下，都可得到不差的色彩表现。以季节来说，山鸟大多于春季繁殖，此时部分雄鸟身上会出现现所谓的［饰羽」，较平常鲜明，以便吸引雌鸟；而水鸟则未必全是如此，且依其适迁徙性而言尚有留鸟与候鸟的区别，很难一概而论，只能说各个季节皆有可为，全看个人工夫了。
以区域而言，中海拔地区的鸟类种类最多，色彩地最美丽，但地形相植被也较复杂，拍摄前的准备工作除了观察环境外，也必须对目标鸟种的食性与鸣声加以了解，知道鸟儿爱吃何种食物则可预先埋伏，守株待兔，只是得先认识一些植物的种子、果实或是昆虫。若能听音辨位，则能减少错失按下快门的机会，尤其身处密林之中，这等身手的训练特别重要。
鸟类摄影需要极大的耐心与毅力，事先的准备与器材之优劣也是左右拍摄成果的关键，虽然如此，只要看到自己亲手拍摄的作品，那种难以言喻的兴奋滋味，可谓毕生难忘，即使是观赏者也能分享这份喜悦。
如果有一天，当您发觉美女与荷花再也提不起您的兴致时，换个口味试试，您将会为之着迷、无法自拔。
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