怎样擦拭镜头与机身  


　　许多人在购置照相机的同时都喜欢“配套”购买镜头纸或鹿皮，总想把新相机擦得一尘不染。这样左擦右抹，等到发现镜头镀膜层被磨乌、镜面划出道子的时候已悔之晚矣。

　　用嘴往镜片上哈气、吹灰尘，会把唾液带到镜头上腐蚀镜片，使用镜头纸或鹿皮干擦镜片则容易划伤镜头，特别是镜头纸启封以后，本该抽取一张卷成小卷并从中间撕断，利用断面自然形成的“毛刷”刷掉镜头上的灰尘，其余的镜头纸应密封起来避免落上灰尘。否则，用不清洁的镜头纸擦镜头，等于在用砂子研磨镜片。此外镜头纸和鹿皮本身都会掉毛，几乎无法把镜片擦得很干净。

　　擦试镜头的正确方法是：首先使用液化压缩气瓶、吹耳球或吹气毛刷吹掉镜片上的灰尘，如有吹不掉的附着物，可用毛刷轻轻刷掉。毛刷要放在专用的盒子里保存，手指不能接触刷头，否则会沾上油污。每隔一段时间还要用镜头水把毛刷擦洗一下，然后再用绸子揩干。镜片如果沾上油污或按上指纹，除了“吹”、“刷”之外还要用极柔软、清洁的薄绸子沾上一两滴镜头水轻轻擦掉，擦镜头不能只擦脏的地方，必须整个镜面一起擦，并要不断换用干净的绸子，趁镜头水尚未干燥的绸子把镜片表面轻轻精擦一遍。擦过镜头的绸子必须洗净晾干保存在密闭的容器中，以备再用。

　　机身表面可以用绸子、鹿皮或软布擦拭。单镜头反光照相机的反光镜比较娇气，因为它不同于普通镜子，而是把银或铝直接镀在玻璃表面，所以应该尽量减小擦拭的次数，一般可用毛刷轻轻刷掉上面的灰尘。聚焦屏是用有机玻璃压制的，上面布满密密麻麻的同心圆——菲涅尔透镜，如果沾上灰尘可用毛刷轻轻刷掉，千万不能使用酒精擦洗，否则聚焦屏就会炸裂，出现许多小裂纹。对于大多数安装固定式聚焦屏的照相机（例如雅西卡ＦＸ－３、海鸥ＤＦ等）不能对反光镜或聚焦屏吹气，否则会把灰尘吹到聚焦屏反面或沾到五棱镜上，这时从取景器里就会看至一个个被放大了的黑点。如果想把这些黑点再吹走，就会事与愿违：越吹，带进去的灰尘就越多，要想清扫固定式聚焦屏，必须在无尘的环境中使用专用工具，把机身顶盖和五棱镜拆下来，但这绝非一般业余爱好者所能办到，就连照相机修理部也因太费工时、不好计费而不受理此项业务。因此在擦拭照相机时，千万要注意：不能对着反光镜、聚焦屏吹气；不能随便给照相机加润滑油；也不能用酒精擦洗有机玻璃零部件，否则就会画蛇添足甚至造成损失。

　　滤光镜的使用，拓展了摄影的范围，正确使用各种滤光镜，有助于加强摄影者的创作能力。对于初学者来说，除要了解滤光镜的性能外，还要掌握以下一些要领。

　　（１）黑白摄影用的所有有颜色的滤光镜，除蓝色外，都能减弱空气中由雾霭散射的蓝紫光线，增强远景的清晰度，并将天空压暗。滤光镜颜色越深，效果越显著。

　　（２）使用滤光镜在逆光或浓阴天气下摄影，不能将天空压暗。

　　（３）在普通钨丝灯下或接近黄昏时在户外摄影，不宜使用黄滤光镜。因此时光谱中黄色光的成分较多，滤光镜将失去作用。

　　（４）使用滤光镜不能曝光过度，否则会减弱或失去效果。

　　（５）人像摄影宜少用红滤光镜，它会造成人物嘴唇发白，十分难看。

　　（６）不同颜色的有色滤光镜不能两枚合用，但其他一些滤光镜，为了突出效果，大都可以同时使用两种，但不能三种合用。
　　
　　（７）多影镜和星光镜的影像或光芒，尽管有多少之分，以选用少些的为好，过多会使画面显得零乱。
　　
　　（８）偏振镜除能消除反光外，还可代替中性灰滤光镜，作为降低感光片感光度之用。
　　
　　（９）普通校正色温滤光镜不能用于日光灯，因为在日光灯下摄影，会受到荧光特有辉线光谱的影响，不论使用灯光型或日光型感光片，拍出的照片都会偏绿，不是偏红或蓝，不起校正作用，而应使用专用于日光灯的ＥＬ－Ｗ滤光镜。
　
　　（１０）无论使用何种滤光镜在户外摄影，都最好加上遮光罩，以免光线直接射入，这点对于偏振镜尤为重要。
　
　　此外，目前市售照相机，大都采用螺口与滤光镜连接，选用时要注意与镜头的螺纹吻合。如无合适尺寸，可用转换接圈连接。滤光镜种类繁多，本书未作介绍的尚有幻影镜、雾镜、渐变滤光镜、霞雾晕化镜、变色镜等等，宜根据需要慎重选购，切勿贪多。

微距摄影一二三（上）

　　摄影的魅力是无穷的，但是摄影也是严谨的。无论是一张巨大的风景照片还是一张拍摄的昆虫的毛发，人们所关注的是：图片的构图、光线、曝光、线条和色块……等等。

　　在微距摄影方面，人们常常忘记图片的构图，因为放大的效果经常出乎意料。在微距摄影一二三中，我们所要讲述的是微距摄影的构图，用光，景深等，摄影的基本法则。

　　一、是否是微距
　　微距摄影是从其放大比例开始的。多大的放大比才可以算微距摄影呢？ 如果放大比是1：1的话，当我们拍摄一张邮票时，无论是24X36的底片还是比它更大的画幅，邮票的大小就是底片上邮票图像的大小。放大比如果是1：2的话，底片上邮票的大小是真邮票的1/2。

　　在放大比小于1：1的情况下，我们可以称之为近距摄影，而不是微距摄影。但是，如果我们真的使用这个定义来评价的话，市场上仅有一只镜头可以完全用于微距摄影：佳能的EF65MM F/2.8 MP－E。除非使用增距镜等其他手段，这个严格的定义使很多拥有所谓微距镜头的人士失望。因为一只70－300的变焦镜头通常标明MACRO“微距“字样，而它的放大比仅是1：4或1：5，就是说原物的1/4或1/5。微距摄影的最小放大比应是1：2微距摄影的问题在于是否用这种镜头拍出好的作品，而不是说放大比约大约好。实使上，2：1的放大比是非常难控制的，经常是专业人员的事。

　　二、使用什么样的器材
　　首先，一定要有个可以换镜头的，单镜头反光式照相机。一个自动傻瓜相机可以标有MACRO的字样，但是，它绝对拍不出可以与单反相机相媲美的微距照片。有了单反相机以后，什么样的镜头才适合呢？千万不要相信一只最近聚焦距离是2米的300毫米的镜头可以使你拍到一只在鲜花上的小蜜蜂。为了拍摄细节，最重要的一点就是最近拍摄距离。最近拍摄距离直接影响镜头的放大比。目前在市场上有两种微距镜头：定焦微距头（50/60毫米、90/100毫米、180/200毫米等）和微距变焦镜头，其实是标准变焦镜头上带有微距的标志（比如适马28-80毫米和28-135毫米、尼康的28-105毫米等，它们都有微距卡位其放大比是1：2）

　　三、使用什么焦距的镜头比较合适
　　在近距摄影方面，千万不能相信一个200毫米的镜头会比一只50毫米标头更能放大物体。重要的是镜头的最近拍摄距离。具有同样放大比的200毫米和50毫米镜头的结果是一样的。区别在于用50毫米拍摄时，镜头的第一片镜片离拍摄物体只有2厘米，而用200毫米镜头时，这个距离应是50厘米。我们建议的微距镜头在90-105毫米之间。因为这个焦距段非常实用，应该被认为是最基本的配置。180-200毫米的微距镜头价格比较贵而且体积比较大。50-60毫米的镜头的使用对拍摄的物体有影响，不仅会吓跑昆虫也会影响光线，因为最近拍摄距离实在是太近了。

　　还有一个镜头应该提到，就是尼康的70-180 /F4.5-5.6全程微距变焦镜头。但是千万不要把它与市场上带有MACRO标志的标准长焦镜头混了！！这只70-180全程微距的镜头的价格很贵，近万元，而其他的价格则是在1000到3000元之间。除了价格的因素，成象分辨率上的差异也很大。市场上带有MACRO标志的标准长焦镜头的好处在于可以使摄影爱好者了解开始了解微距摄影，而且性价比比较好。因为有了这些镜头，微距摄影成为一种大众化的摄影类别，而不仅限于专业人士。 　　四，近摄附件过时了？
　　经济型的带微距功能的中长焦变焦镜头使传统的微距摄影附件好象过时了。比如近摄镜片、近摄接圈皮腔等。在我们正确的衡量这些附件之前，我们首先要了解它们的功能。

　　近摄镜片的实际上是一个放大镜，如同老年人的老花镜似的。因此，近摄镜片的区分也是类似老花镜的镜片度数一样，从1到10。一个50毫米的标头如果用一个标数为4的近摄镜片的话，放大比是110％，就是1：1.1。毫无疑问，近摄镜片是种非常经济的选择，但是并不是非常实用的。因为加上近摄镜片后，聚焦就只能靠前后移动照相机来实现了（想象老年人带老花镜看报纸的情景）。当然自动聚焦也就失去了作用。

　　镜头的反接环可以使镜头反过来装在照相机上。这样的做法可以使短焦距镜头获得一个非常大的放大比，比如一个20毫米的广焦反接在相机上可以获得3：1的放大比，就是说，拍摄物体将在底片上放大三倍！但是这种接圈使用起来也有很多毛病。当然了，没有自动聚焦，跟近摄镜片的聚焦方法是一样的，但是，更令人烦恼的是，相机里面也不会有曝光指数了，因为光圈与机身失去联动。除非有外置测光表，在使用镜头反接环时，只有凭经验曝光了。

　　最后的一种近摄附件是近摄皮腔了。这是个用皮革等做成的可以伸缩的小管子。这个小管子接在镜头和相机之间。因此，镜头的焦距被延长了。为了获得更大的放大比，我们也可以连续接几个近摄皮腔。因为这个附件本身不带镜片，因此，它对实际成象没有什么影响，但是根据不同的伸缩长度，光圈会响应的缩小几档。根据不同的等级（专业或业余），有的近摄皮腔可以保证AF自动聚焦。可以说近摄皮腔至今还是微距摄影的一种非常有效的附件。

五，如何曝光
　　如果放大比不超过1：1的话，微距摄影的曝光并不是人们想象的那么困难。现代的单反相机完全可以在镜头的最近聚焦距离上正确测光。事实上，在微距摄影方面，影响曝光的因素与其他摄影的因素是一样的：大反差、逆光、反光或者太白或太黑导致测光系统18％灰测光失误。因此，拍摄微距是一定要注意到鲜花的反射光（十有八九曝光不足）；小昆虫的黑翅膀（肯定曝光过度）等情况。

　　为了避免这种情况，最好的方法并不是用测光表反复测试，计算，而是直接用相机的包围曝光功能。为什么呢？因为镜头与拍摄物体之间的距离可能不允许你在中间插上个18％灰的板子测光。同样因为是微距，有可能，你好不容易才找到了最好的构图，如果使用相机的点测光系统，有可能你要重新挪动相机而失去刚找好的构图。最后一点是，如果你拍摄的是小昆虫，在你左挪右移的时候，昆虫早就被吓跑了！

　　包围曝光是微距摄影的最好方法，充分利用胶片的宽容度。当你用反转片，比如拍昆虫，你可以在相机曝光值的基础上-0.5/-1/-1.5来使用，如果是拍花卉，可以用+0.5/1/1.5。当你用负片时，昆虫可以-1/-2/-3包围，而拍花卉可以 +1/+2/+3来尝试。

　　六，景深
　　所有微距摄影的问题都在景深上。镜头越靠近物体，景深越小。不是镜头的长短（标头或者长焦）决定景深，而是放大比。同一光圈下，具有同样放大比的标头或者长焦的结果是图像大小一样，景深也一样。微距摄影时，光圈一定是越小越好。一个放大比是1：2的镜头，在F8时，景深是0,3里面，在F32时则是1.3厘米！一个放大比是1：1的镜头，在F8时，景深是0,1厘米，在F32时则是0.42厘米！而这一点点的景深在微距摄影时往往是非常重要的。喜欢数学的可以用这个公式来计算微距摄影的景深牐壕吧睿? x N x D x (G+1)/G2 N是光圈、D是模糊范围。G是放大比 。根据不同的画幅。模糊点也是不同的。计算模糊范围的方法是D=(1/1500) x f，f是各种画幅的镜头的焦距。比如用标准镜头的情况下，24X36的模糊范围是0.03毫米；6X6的模糊范围是0.05毫米；6X7的是0.06毫米等。

　　因为光圈小，我们很快就明白了，三角架是必备的，而且我们可以放心的使用低感光度的胶片。请千万不要担心快门速度问题，几秒会是常有的事儿。现代的单反相机完全可以准确的控制数秒的曝光，而且你还不用担心到易律的问题。

　　七，布光
　　如同风光摄影，经常是光线决定了一张照片的好坏。一定要寻找柔和，和谐的光线而不要在强光下。强光或平光减少色彩的层次，所以要避免。比如拍摄时要留心挑选3/4侧光的花朵；逆光中的花茎或者一缕斜光下湿润的树叶。当然，拍摄昆虫时，在强光下的可能比较多一点，但是很多情况下，不少小东西是夜间出动的，这时闪光灯就是必备了。专业的微距摄影师使用环型的闪光灯。这种闪光灯通常是非常贵 的，但是，现代的环型闪光灯具备了很多有用的功能，比如TTL测光或者离线操作（比如佳能，尼康或者美能达的）。总之，光线的布局一定要与图片构图和谐统一。

　　八，一点小窍门
　　有些小附件是能够有效的帮助你改进图片的质量。比如一个小的反光板可以帮助你改变光线； 一个小的喷雾器会使一朵花更柔润；一个偏光镜可以减少讨厌的反光。等到小昆虫，玻璃板，小鱼缸等可以使你暂时的将这些小东西俘虏, 你就可以有充分的时间来考虑拍摄角度了（我们当然还是希望拍摄完放生了^_^）。

　　无论在什么情况下，一定要用更准确的手动聚焦。自动聚焦有时候不准确，而且比较费时间。最后的小窍门是在使用定焦镜头时，增距镜会给你不小的惊喜。比如一个50毫米的标准镜头，在最近聚焦距离时，放大比可能是1：8，但是，如果有了2X的增距镜，这个放大比就是1：4了。对于偶然拍个微距照片的人来讲，这个放大比是很好的，因为如果你使用的是非常好的100ISO或更低的胶卷，用这个放大比拍出的照片后，你只需要用剪刀剪裁一下，你拍的就是微距照片了！要知道现代的胶卷是允许这样的剪裁而不影响成象质量的。

存放照相机应该注意什么

　　长期存放照相机，一定要把机内电池取出来，以防电池流汤腐蚀机体。快门、自拍机、计数器和反光镜必须释放使其复位，有内测光装置的照相机还要把镜头光圈开到最大，使测光拨杆放松，以免拉簧弹性下降。

　　存放照相机还要注意防潮、防霉，特别是在南方梅雨季节里，气温较高、湿度很大，容易滋生霉菌，存放以前要先把皮套、机身和镜头上的指纹、灰尘擦拭 干净，１３５照相机要特别注意取景目镜、机身后盖和皮套后背，因为取景时摄影者的睫毛、眼框和鼻子会接触这些地方，留下一些油迹。一旦温湿度适合，霉菌就会首先在这些地方繁殖起来。切记：照相机的皮套要与机身、镜头分开存放，因为皮套（特别是真皮制品）更容易吸湿、长霉。在潮湿的环境中最好使用干燥 箱，但市场上出售的进口干燥箱，虽然号称"外（壳）强（硬）中（间）干 （燥）"，但毕竟是用塑料制成的，而且标价甚高。如果自己制作干燥箱，只要 找一个大号饼干铁筒，把泡沫塑料围成圆筒，垫上底，再做一个补盖，外包尼龙 绸放在铁筒内。把变色硅胶颗粒装进四个小布袋，放在铁筒四角与泡沫塑料之间 的夹层里，一个很实用的干燥箱就做好了。深蓝色的变色硅胶极易吸收水分，会渐渐变成粉红色，这时就要把布袋取出来，用电吹风把它烘干，也可以把蛇皮台 灯或床头灯的灯罩翻转过来，口朝上，把硅胶倒在灯罩里烤干，使其恢复深蓝色。

如何使照片更清晰
□ 青松
  
　　对摄影来说，焦点清晰是基本的要求，但对于初学者来说，要求每张照片都能焦点清晰有一定的难度。影响焦点清晰的因素很多，如果不能很好地掌握，就很难获得好的效果。

　　以下是几个保持焦点清晰的好办法，供初学者参考。

　　1.防止震动。震动会使照片中的影像晃动模糊，即使对焦十分准确，也会因此而影响结像的清晰度。产生震动的原因一般有两个：一是照相机震动，即在按下快门时，照相机由于把持不稳而产生晃动。二是主体移动，也就是在镜头快门开启的瞬间，被摄主体自身处于运动状态，而快门时间不够短，没有凝固住动态，因此出现影像模糊的情况。

　　要防止震动 ，必须对症下药，可以从三方面采取措施：
　 （1）将照相机装在三脚架上。如果受拍摄条件的限制，无法支撑三脚架，也可改用独脚架。

　 （2）缩短快门时间（一般采用1/250秒），能减小照相机震动产生的影像晃动。

　 （3）采用正确的持机方式。在不用三脚架的情况下，持机的姿势正确与否，会直接影响到照相机的稳定。

　　要克服被摄主体自身的动态模糊，方法只有一种，那就是缩短快门时间。只要条件允许，快门时间越短效果越好。

　　2.不要片面追求小光圈。初学者认为小光圈会增加景深，一定会使影像清晰，因此，他们往往不分场合，把光圈收得很小，特别是在对焦没有把握时，更会相信小光圈能助其一臂之力。但是这样做的最后结果常常不理想，因为采用小光圈会导致快门时间的延长，并因此使照相机的震动产生足够的负面影响。所以，片面追求小光圈不是上策，正确的做法应是使用短时间快门和三脚架。

　　3.正确了解镜头的特性。不少人认为镜头的光圈用得越小，结像的清晰度就越大。这个看法并不正确。其实，镜头成像的最佳状态，在于将其最大光圈缩小2-3挡后。如一只最大光圈为F2.8的镜头，当其光圈收至F5.6-F8时，结像最佳。

　　4.注意衬景与主体的关系。主体与衬景之间的色彩反差大小，会影响人们的视觉，在焦点不变的情况下，主体与衬景之间的反差大，影像看上去显得清晰度高；若色彩反差小，影像看上去清晰度低。因此，要想使主体在画面中显得格外清晰，有意识地选择高反差衬景是很有效的。

浅淡鸟类摄影

　　鸟类摄影是十分具有挑战性的摄影主题，能够找到主题已属不易，还要顾到影像品质及内涵则更难，得靠精湛的技巧再加上好运道才可能成功。


　　鸟类生态的摄影作品应完整地传达主角与其所依存的生态环境之间的互动真相，而完全不加以人工干涉，使得观者能够籍由图像明白真实的现状，进而欣赏到鸟儿生动的表情与动作，神游于它们的世界中，造才是一张成功的鸟类生态照片。

　　只是初进入鸟类摄影的领域时，能够拍到一张清楚的野鸟「大头照」就已属不易，更惶论成功的生态作品了。

　　鸟类通常不易接近，长焦距镜头一直受到野生动物拍摄者的青睐。通常焦距280mm以上的超望远镜头，都有资格被称为大炮。800mm镜头较适合在开阔地形使用，如拍摄水鸟 时，通常水鸟都栖息在河口、泻湖等湿地，且不易接近，此时若拥有长焦距镜头，就愈容易抓住他们的神情。

　　长焦距镜头所呈现在观景窗中的画面是极易晃动的，而且愈是大光圈的镜头景深将愈浅，尤其是当光圈全开的情况下，若摄影距雕很短时，这情形将更严重，因此在对焦时必需十分小心。

　　景深的掌握也是影响气氛很重要的因素，所以在按下快门钮之前，最好也能适时的选用景深预观钮，决定最佳之景深范围及光圈快门的组合，只是在实战的现场不见得有足够时间让拍摄者思考，机会通常是稍纵即逝，所以应在拍摄前预先做好对焦动作，也就是在找到目标对象后预测它的行进路线，先行测光与对焦，待它一旦进人有效范围，只需做对焦的微调动作，然后立即按下快门。对焦通常是对着鸟儿的眼睛。


　　为了追求拍拍摄的稳定度，所以仅可能将脚架降低，如此可减低摇晃的程度，通常这时云台上的托板都是直接锁在镜头的重心处，若是镜头只有这一个支撑点的话，一般都无法避免晃动的问题，愈长的镜头这种现象愈严重，倘若不能另外「改装」时，只能降低脚架之后再运用高速快门，以求画质的稳定度，这是运用超是镜长头拍摄时的主要课题。

　　在某些情况下，闪灯的使用有时是无可避免的，尤其是拍摄在密林间活动或是夜行性鸟类，甚至逆光补偿时，都有可能用得到闪灯。前向提过，为了凝结鸟儿灵活的跳动与细微动作，现场光通常无法强到足以使用较高速的快门，所以闪灯使用的技巧就十分重要了，但是别忘了一点：不但要补光正确，而且不要因此而惊扰到被摄鸟。

　　水鸟多栖息于河口湿地等开阔地形，多数有群居的习性，但由于不易接近，所以拍摄距离需拉长，因此使用加倍镜的机率很大，可是如此一来光线的损失非常大，势必要用超高感度的底片才能拍摄，否则只有等待大晴天了。

　　拍摄山鸟大多不必使用太长的境头，因为彼此的距离较近，且有较多枝叶的干扰画面，所以镜头的选择以轻便为宜（400mm就算很长了），但光圈要够大。基本上山鸟的拍摄或观赏「眼明手快］是一要诀，这都得靠经验的累积了。

　　一天当中以日出与日落的前后较理想，不但日光较柔和，鸟儿也较有精神。一般而言，只要不是在大片的阴影下，都可得到不差的色彩表现。以季节来说，山鸟大多于春季繁殖，此时部分雄鸟身上会出现现所谓的［饰羽」，较平常鲜明，以便吸引雌鸟；而水鸟则未必全是如此，且依其适迁徙性而言尚有留鸟与候鸟的区别，很难一概而论，只能说各个季节皆有可为，全看个人工夫了。

　　以区域而言，中海拔地区的鸟类种类最多，色彩地最美丽，但地形相植被也较复杂，拍摄前的准备工作除了观察环境外，也必须对目标鸟种的食性与鸣声加以了解，知道鸟儿爱吃何种食物则可预先埋伏，守株待兔，只是得先认识一些植物的种子、果实或是昆虫。若能听音辨位，则能减少错失按下快门的机会，尤其身处密林之中，这等身手的训练特别重要。

　　鸟类摄影需要极大的耐心与毅力，事先的准备与器材之优劣也是左右拍摄成果的关键，虽然如此，只要看到自己亲手拍摄的作品，那种难以言喻的兴奋滋味，可谓毕生难忘，即使是观赏者也能分享这份喜悦。

　　如果有一天，当您发觉美女与荷花再也提不起您的兴致时，换个口味试试，您将会为之着迷、无法自拔。